Ювелирные изделия как предмет коллекционирования

Так, в странах Западной Европы в XIV-XVI вв., называемых эпохой Возрождения (Ренессанса), в ювелирном деле преобладало направление, отражающее власть, богатство и происхождение, а также положение в обществе. Размеры и количество носимых ювелирных украшений были призваны подчеркнуть ранг и благосостояние их владельцев. На более высоком уровне тогда были возрождены забытые приемы античного ювелирного искусства.

С конца XVI и до середины XVIII в. доминировал стиль Барокко. В ювелирном деле он проявлялся в создании причудливых и порой странных украшений, обычно сложных криволинейных форм, символизирующих стремление к величию и помпезности.

В первой половине XVIII в. в европейском декоративном искусстве возобладал стиль Рококо. Носимые ювелирные украшения того времени отличались грациозностью и изысканностью, но в то же время и подчеркнутой асимметричностью и орнаментальностью.

В начале XIX в., примерно в течение трех десятилетий, в декоративном искусстве Франции и некоторых других стран Европы главенствовал стиль Ампир. В ювелирном искусстве он не нашел заметного отражения, за исключением создания богато украшенных эмблем, регалий и знаков отличия, в том числе и орденских.

Наибольший вклад в развитие ювелирного искусства внесла эпоха Классицизма (XVIII-XIX вв.). При создании украшений стали придерживаться строгой элегантности, соответствия изделий костюму и образу жизни. Отношение к ювелирным украшениям заметно изменилось в конце XVIII- начале XIX вв. Мужчины полностью уступили первенство женщинам, оставив для себя перстень, булавку для галстука и цепочку для часов. Женщины стали витриной благосостояния семьи. Получив свободу, они старались перещеголять друг друга в богатстве и помпезности украшений. Украшения стали носить в комплекте или в парюре. Парюра могла включать несколько изделий, например, кольцо, серьги, брошь, браслет, ожерелье, кулон, шпильки для волос и т.д. Во всех изделиях парюры старались придерживаться единого дизайна, хотя это условие не считалось обязательным, но везде присутствовали камни, цвет которых подбирался к туалету или характеру владелицы. Для парадных и вечерних украшений главным камнем стал бриллиант. Многие, созданные в то время образцы ювелирных украшений, стали называть классическими, хотя к ним можно также отнести изделия античных времен.

В конце XVII в. уже умели гранить алмазы на пятьдесят восемь граней. За необычное мерцание при свете свечей ограненный таким образом алмаз стали называть бриллиантом. Как только алмаз заиграл, в Европе резко возрос спрос на бриллианты. На время вышли из моды другие ювелирные камни, а также широко распространенная тогда эмаль. Дворянство стало соревноваться друг с другом в размерах и количестве имеющихся у них бриллиантов.

В разных странах высшая власть по-разному относилась к моде на бриллианты. В Англии во времена правления Кромвеля, являвшегося лордом-генералом, ношение бриллиантов стало считаться дурным тоном, а фактически бриллианты находились под запретом. Постепенно многие камни, принадлежавшие английской знати, перекочевали в карманы самого Кромвеля или в его казначейство.

Во Франции дело обстояло иначе. «Король-Солнце» Людовик XIV, большой любитель драгоценных камней, сам ввел моду на ювелирные украшения с бриллиантами. По его же инициативе появились украшения с алмазами и бриллиантами в виде цветов, листочков и целых букетов. Именно тогда был придуман для дам глубокий вырез на платье, названный декольте, с тем, чтобы лучше были видны их ожерелья и подвески. Дабы подчеркнуть блеск бриллиантов, в Версале стали устраивать балы при свечах, на которые придворные надевали все имеющиеся у них драгоценности. Но всем им было далеко до самого короля, у которого только на камзоле вместо пуговиц сверкал ровно 171 бриллиант, не считая камней на других аксессуарах одежды.

После смерти Людовика XIV мода на бриллианты во Франции приняла характер эпидемии. Украшенные огромными алмазами щеголяли не только королева Мария-Терезия и мадам Помпадур, но и все, кто разбогател на бесконечных войнах. Правда, действовал негласный закон, разрешающий их ношение только лицам благородного происхождения, но в те времена титулы и родословная легко приобретались за деньги. Те же, кому не хватало средств на настоящие бриллианты, охотно пользовались подделками. В историю вошел французский ювелир Жорж Фредерик Страз, который изобрел способ производства ювелирных камней из свинцового стекла, получивших название «бриллиантов Страза». Они быстро вошли в моду, и их носила даже королева. Сейчас эти и другие имитаторы камней называют просто стразами.

Во второй четверти XIX в. помпезность в ношении ювелирных украшений уступила место элегантности, что не могло не сказаться на развитии ювелирного дела. Больше внимания стали уделять цветным камням, особенно изумрудам, рубинам, сапфирам, хотя главным по-прежнему оставался бриллиант, ради которого ювелиры придумывали все новые и новые рисунки для традиционных видов украшений.

Стиль Модерн (ХIХ-начало XX вв.) - характерен не только использованием нового дизайна, но и новых материалов и технологий. Изделия того периода, которые надолго приобрели популярность, стали классическими.

Современный этап в развитии ювелирного дела охватывает период с конца XIX в. до настоящего времени. Он отмечен бурным ростом науки, техники и технологий, открытием новых материалов и сплавов, изобретением способов искусственного выращивания кристаллов, являющихся аналогами природных ювелирных камней. Были также выращены кристаллы, которых не существуют в природе, но которые с успехом могут имитировать природные камни. Компьютерный дизайн, открывающий новые возможности для разработки украшений в сочетании с новыми технологиями, снижающими себестоимость производства, позволили формировать моду на ювелирные украшения для различных групп покупателей. Ломаются старые традиции, а новшества вводятся так быстро, что часто проявляется стремление к созданию «новшества ради новшества». Многие нововведения этого периода прижились, другие не выдержали испытание временем, но общий принцип создания ювелирного изделия - поражать и радовать глаз новизной, необычным рисунком и красотой остается на все времена.

Из современных стилей можно отметить «Ар Деко» (начало XX в.), отличающийся сочетанием геометрических форм в изделии. Основоположником этого стиля считается Луи Картье.

Ювелирные изделия различного назначения из символов власти, богатства или особого положения превратились в большей степени в символ любви и внимания, предметы, подчеркивающие индивидуальность и художественный вкус владельцев. Кроме того, ювелирные изделия, особенно эксклюзивные, стали играть заметную роль в качестве средства накопления и защиты от инфляции.

Следует отметить, что ювелирное искусство не ограничивалось созданием только носимых или личных украшений. Древние военные доспехи и оружие, украшенное золотом и драгоценными камнями, государственные регалии, такие как, например, российские «Большой наряд» (венец, скипетр и держава) и «Большая императорская корона», троны правителя Индии Великого Могола, макет дворца китайского императора длиной 5 м и шириной 3,6 м, выполненный из золота, столешницы, вазы, чаши и многое другое по праву относятся к лучшим образцам ювелирного творчества.

В XVII-XVIII вв. в различных странах стали формироваться школы ювелирного искусства. С одной стороны - это было собрание единомышленников и последователей своего учителя, продолжающих и развивающих созданное им направление. Таковой, например, была Петербургская школа Фаберже. С другой стороны - это некое учебное заведение, которое готовит специалистов различного профиля в данной предметной области на основе сложившихся годами традиций и современных достижений в различных областях науки и техники, смежных с ювелирным делом.

Хорошо известны европейские школы ювелирного искусства, некоторые из которых, созданные еще в XVIII в., существуют по настоящее время. Например, в Германии наряду с большим количеством частных курсов ювелиров-дизайнеров имеется около 20 государственных школ и высших учебных заведений, специализирующихся на обучении дизайну и производству ювелирных украшений. Много подобных школ и в Италии, но в отличие от немецких, их основное внимание сосредоточено исключительно на дизайне. Все учебные заведения, как правило, расположены в центрах ювелирной промышленности.

Среди азиатских стран в этом плане заметно выделяется Индия, где центрами ювелирного производства являются целые города. В Индии всегда существовало свое направление в развитии ювелирного искусства, отражающее национальные традиции и особенности, и свои школы, в которых учат не только дизайну, но и работе с инструментом и использованию современных технологий.

 

 

 

 

1.2   Собирательство и хранение ювелирных изделий в музее

 

 

Прежде чем попасть в фонды музея, все предметы из драгоценных камней и металлов должны пройти первичную экспертизу, результаты которой также должны быть оформлены актом установленной формы.

По Инструкции предметы нумизматики, проба которых указана на изделиях, в каталогах или может быть определена по сертификату, а также  ордена и нагрудные медали, изготовленные Гознаком, предметы, на которых имеются пробирные клейма включаются в акт первичной экспертизы без опробования. Обязательным является только их взвешивание.

При проведении первичной экспертизы демонтаж предметов запрещается.

На экспертизу поступают предметы с приложением Акта временного хранения экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК), в котором должна быть информация о размерах предмета, цвета металла, камней, массе драгоценных металлов и драгоценных камней по результатам первичной экспертизы, описания имеющегося пробирного клейма и иных имеющихся клейм, состоянии сохранности.

Экспертизу проводят для драгоценных металлов и драгоценных 
камней, поступивших в музей в постоянное пользование в порядке, установленном Инструкцией, проходят экспертизу, осуществляемую экспертами государственных инспекций пробирного надзора.

Такая экспертиза предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, поступившие в музей в постоянное пользование, предусматривает определение следующих показателей:

- общей массы предмета;

- наименования драгоценных  металлов, драгоценных камней и  других вставок;

- количества драгоценных  камней и других вставок в  штуках;

- массы драгоценных металлов  в граммах; массы драгоценных  камней в каратах;

- пробы драгоценных металлов (независимо от содержания драгоценного  металла в сплаве);

- количества и массы  предметов из драгоценных металлов (например, пуговиц, запонок, дробниц  и т.д.), которые указываются раздельно, а также количества пустых  мест от них и имеющихся  утрат металла;

- количества пустых гнезд  или оправ для камней, в том  числе и элементов украшений  на предметах.

Акт экспертизы предметов с драгоценными камнями и драгоценными металлами является основанием для внесения в учетную документацию музея сведений о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

При опробировании драгоценных металлов и экспертизе драгоценных камней инструкцией запрещается производить демонтаж предметов. Исключение составляют предметы, части которых соединены резьбовыми соединительными замками или какими-то либо другими разъемными приспособлениями.

В случае, если проводят экспертизу предметов, в которых драгоценные металлы и драгоценные камни входят как составные части, то их массу определяют методом расчета, по системе разработанной государственной инспекции пробирного надзора.

При экспертизе драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах и документах учета, оценка массы  ведется с точностью, определенной Инструкцией.

В соответствии с этими требованиями взвешивание предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней должно производиться на весах, обеспечивающих указанную точность, зависящую от массы предмета.

При экспертизе предметов нумизматики обязательно опробируют предметы нумизматики единичного  изготовления. Предметы нумизматики массового изготовления с полной сохранностью, имеющие регламентированную пробу и массу, указанные в каталогах  не подлежат опробированию. Такие предметы нумизматики вносят в акт экспертизы со ссылкой на соответствующий раздел и страницу каталогов  по данным предметам.

По результатам экспертизы составляют акт с данными о драгоценных металлах и экспертизе драгоценных камней в музейных предметах. Акт является двусторонним документом и его составляют в определенной Инструкцией форме.

Для выполнения задач по хранению музейных предметов музеи обязаны разрабатывать планы-графики проведения экспертизы предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней. Такой план обязательно согласовывают с учредителем музея и его представляют в государственную инспекцию пробирного надзора. Для грамотной организации работы количество предметов, подлежащих экспертизе, и сроки проведения экспертизы необходимо предварительно согласовывать с государственной инспекцией пробирного надзора.

Выдача музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней из фондов музеев в постоянное и временное пользование производится на основании разрешения федерального органа исполнительной власти, на который возложено управление Музейным фондом Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Инструкцией.

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней могут выдаваться во временное пользование в другие музеи на срок не более одного года.

Правила и инструкции запрещают выдачу предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней во временное пользование:

- частным лицам;

- на экспонирование и  реставрацию в помещения и  здания, не оснащенными системами  охраны и безопасности, предусмотренными  п.п. Инструкции;

- реставраторам, не аттестованным  в установленном порядке.

Выдача предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней во временное пользование производится в порядке, предусмотренном Инструкцией.

Выдача предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней в постоянное пользование производится в порядке, предусмотренном Инструкцией.

В актах приема и выдачи предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней делается итоговая запись с указанием общего количества предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, общей массы драгоценных металлов по наименованию в граммах, общей массы в каратах и количества драгоценных камней по наименованию, находящихся в предметах.