Обложка глянцевого журнала. Эволюция и современные тенденции

     Заканчивая  тенденцию, которую Ага  отметила в 1930-ых (Remington и Hodik, 18), расположение многих покрытий журнала было теперь не существенно отлично от расположения рекламы. Рассмотрите в этом 1979 рекламное приложение размером с журнал, Руководство Красоты, от Наркотиков Eckerd: Эмблема, картина, линии покрытия, и система цветов все "продает" рекламное приложение и его содержание.

     Начиная примерно в это время, изображения на обложках многих журналов начали помещаться рекламные логотипы. На покрытиях журнала, искусство эмблемы уступало дорогу - сначала к журналистике, тогда по убеждению, а затем рекламным объявлениям. Типичный Vogue апреля 1976 содержит подобные объявления в линиях покрытия, которые продают статьи относительно "красоты - работы" и "мгновенного очарования"».¹¹

       Линии покрытия стали более смелыми с каждым новшеством в технологии - прессе - на типе, фотонабирании, настольной издательской системе, программном обеспечении создания шрифта, новое программное обеспечение для того, чтобы управлять текстом и для того, чтобы комбинировать текст с типом, и полной революцией цифрового типа, который назрел в 90-ых.

           Эта модель на Cosmopolitan 1985 (см. Приложение, рис. 40)  кажется окруженной весом слов, которые занимают слишком много места». ¹² К середине 1980-ых, часто тщательно преподносились их тела так, чтобы линии покрытия могли быть помещены в вершину модели непосредственно.

     Линии покрытия - сильные, большие, громкие, красочные конкурируют с мощными фотографиями — они стали международным явлением в журналах тысячелетия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава II. Журнал VOGUE

     §1 Эволюция содержания картинки 

     Vogue появился на свет в 1892 году. Это был еженедельник, рассказывающий о новостях моды и общества. Именно на его страницах впервые появились постановочные сьемки — фотосессии. Именно это издание задало высокую планку качества, благодаря чему Vogue не только модный атрибут современной женщины, но и легендарный брэнд, оставивший заметный след в культуре, и в отношении которого уместны любые эпитеты с приставкой «самый-самый». Справедливо говорят, что Vogue — это история визуальной культуры.

     Еженедельник  позиционировался как заслуживающий внимания, настоящий журнал, рассказывающий о жизни общества, моде и стиле жизни. В первом номере была опубликована история, написанная Томасом Дженвиером, но беллетристика не нашла своего постоянного места в издании. Журнал был хорошо иллюстрирован, также в нём были эскизы костюмов, хотя, как отметил один обозреватель, изображения одежды, которую носят энергичные люди, не были такими уж и модными в общепринятом понимании. Вообще говоря, с самого первого выпуска стало понятно, что это не просто очередной журнал о женской моде, а сдержанное и респектабельное издание о модном Нью-Йорке. Несмотря на сдержанность, Vogue был первоклассным журналом, а респектабельность выделяла его на фоне таких сенсационных изданий для светского общества, как Town Topics. В журнале печатали о театрах, концертах, художественных выставках и о некоторых новых книгах.

     Смело можно сказать, что этот журнал с  более чем вековой историей во многом благодаря своей обложке, является отражением духа времени  и наглядно демонстрирует как одна эпоха сменялась другой. Далее мы рассмотрим наиболее интересные обложки журнала Vogue разных времен, проследим то, как менялась картинка  с течением времени и что нового привносилось дизайнерами и иллюстраторами в создание журнальной обложки. Перейдем непосредственно к рассмотрению самих обложек  Vogue. 

     Vogue за свою долгую историю претерпевал не мало серьезных изменений, особенно во второй половине XX века.

     В течение 1960-ых, Диана Вриланд (редактор Vogue в 1962 году ) заменяла пышные модели предыдущего десятилетия долговязыми гермафродитными подростками, "недокормленные" взгляды которых быстро “стали новым стандартом.” В 1974, преемник Вриланда, Грас Мирабелла, издал первое покрытие, показывающее Афро-американскую модель. (см. Приложение, рис. 22)

     И когда Анна Винтур следовала за Мирабеллой в 1988, она также изменяла стилистические идеалы эры. Ее первая обложка -  фотография модели в  усыпанном драгоценностями  жакете Lacroix и джинсах. Это изображение  также продвинуло новую форму  шика, комбинируя джинсы с высокой модой.

     Все же изобретательность редакторов Vogue всегда “простиралась на внутреннюю часть журнала”, особенно к его первоклассной фотографии. Эдвард Стеикэн, Мельник Защиты, Сесил Битон, Ирвинг Пенн, Ричард Аведон, Хелмут Ньютон, Энни Леибовитз и Эрб Риттс - только несколько из тяжеловесов, работы которых появилась в Рисунок Vogue. От портрета 1967 Аведона Хрупких (юная бродяга в краске лица хиппи) к описанию 2006 Леибовитза беременной Мелани Трумп (изложенный на шагах частного реактивного самолета в тесном золотом бикини). “Картины” Vogue, любят их или ненавидят, выражают ценности культуры, в которой они появляются. И они предлагают исчерпывающий визуальный отчет прошлого Америки, Англии, Франции и других стран,  со  своими сейсмическими изменениями,  невероятными прихотями и  новыми стремлениями.

     Vogue не только вносит свой вклад в принятие тенденций в моде и индустрии красоты, но дополнительно становится отчетом изменений в культурном развитии.

       Vogue имел был авторитетным изданием среди многих поколений женщин, он метал икру перед множеством других женских журналов—, типа Cosmopolitan, Glamour, и Mademauselle - которые стремились завладеть частями интереса растущего рынка . Несмотря на обилие журналов для женщин, ни одно другое издание не смогло достичь прочного влияния и успеха Vogue.

     Во  время Второй мировой войны, образы моды в журнале копировали практичность эпохи. Более заметными стали  различные более прочные доступные  ткани. Журнал показал, что даже в  трудных условиях, женщины по-прежнему стремились  не отставать от моды наряду с повседневными заботами.

     Балансировка  функции легких, экс-модель и Мода фотограф Миллера изображения Ли освобождения Европы также представил мрачный и интеллектуальной взгляда  на войну.

     При  Джессике Дэйвс (Главный редактор 1952-1962) и российском эмигранте Александре Либермане (Художественного руководителя 1963, Editorial Director of Condé Nast Publications, Inc 1963—), простота проекта в Vogue преобладала после Второй мировой войны. Одним из основных компонентов переформатирования предпринятым Дейвс и Либерман стал найм фотографа Ирвинга Пенна в 1943 году, который вместе с Ричардом Аведоном, модернизировал фотографии моды, упростив его.

       Пенн использовал естественное освещение и удалял все лишние элементы; его изображения были  сосредоточенны исключительно на моде. Пенн и другие фотографы стали использовать  портреты знаменитостей.

     Сотрудничая с фотографами, типа Хелмута Ньютона, Сары Мун, и Деборы Табервилл, Грас Мирабелла (Главный редактор, июль 1971 до октября 1988)  привнесла «чувственное» качество к журналу явные изображения sexualized с 1960-ых стали более преуменьшенными, хотя оставались менее мощными. Эротический оттенок, а иногда и насильственные изображения показали одежду для людей страдающих эксгибиционизмом; одеяние стало более практичным.

     Под руководством Анны Винтур (главный  редактор главный, ноябрь 1988-) Журнал выходит  за рамки отчетности только культурных и политических вопросов. Первый законодатель стиля Vogue’а — квакер Эдна Чейз —  была практическим, а не концептуальным редактором, и ее знаменитое требование к фотографам остается главным требованием модного журнала: show the dress! — «покажите платье!» И как только ни менялись стили фотографического мастерства, чтобы удовлетворить и этому требованию модельера, и эстетическому требованию фотографа!

     История этих перемен началась в 1913 году, когда  владелец Vogue’а Нэст привлек к работе европейского фотографа барона Адольфа  Мейера. И десять лет фотографии в журнале напоминали живопись импрессионистов (когда сама модель чуть туманилась), что было красиво, но не отвечало целям журнала. Все изменилось в 1923 году с приходом в Vogue фотографа Эдварда Стейкена, которому Нэст говорил: «На снимках Мейера каждая женщина выглядит, как модель. На ваших — в каждой модели видна женщина». В конце 1930-х — снова перемена: фотограф Фриссель, с помощью новой техники, создал ошеломившие всех поначалу снимки моделей в движении, с разлетающимися юбками, рукавами и волосами. Но любовью рецензента Бена Шварца стали три фотографа-реалиста 1940-50-х годов, стиль которых называли precisianism, т.е., точность, детальность — в переводе на русский — «формализм»:

     Фотографии  Ирвинга Пенна осени 1950 года стали  классическими. Четкие, с яркими и  резкими деталями костюмов, они тем не менее, соблюдали волшебный баланс между строгой простотой и явной романтической близостью с женщиной на снимке. Фотографии Пенна и двух других любимых мной фотографов — Ирвинга Роулингса и Нормана Паркинсона — были, помимо моды, восхитительными исследованиями интеллекта и юмора, скрытыми в самой природе женской красоты и элегантности. Не удивительно, что моделями и Пенна, и Паркинсона были их жены — Лиза Фонссаграйвс и Венда Роджерсон. И надо сказать, что оба фотографа прожили с ними до самой их смерти (Венды — в 1987-м году и Лизы — в 1992-м).

     До 1960-х годов главной моделью Vogue’а была женщина 30-35 лет, потому что считалось (по-моему, справедливо), что только к этому возрасту женщина может  выработать в себе чувство стиля. И незабываемая прелесть фотографий этих лет зиждется столько же на природе женщины, сколько на мастерстве фотографов.

     В 1960-х в мир моды нагрянула смелая сексуальность и агрессивная  молодость, которую тогдашний редактор Vogue’а образно назвала «извержением юности». Сам журнал стал, по выражению Шварца, «чуть диковатым». А на мой непросвещенный взгляд, в знаменитом (и похоже, вечном) журнале Vogue наступил период, когда «высокая мода» предала элегантность — ради экстравагантности.

     Рассмотрим  еще несколько обложек Vogue, начиная с первого вышедшего в свет номера.

     Vogue (10 октября 1895), облажка показывает нам игрока в гольф, готовящегося класть мяч для первого удара прочь. На рисунке человек, в одеянии для гольфа периода плоской кепки, спортивной куртки, ботинок, и свободных брюк. (см. Приложение. Рис. 1)

     В выпуске октября 1924 года свидетельствует  свое почтение Пабло Пикассо: «Хотя  по рождению он испанец, этот выдающийся художник по духу парижанин и сейчас он общепризнанно самый лучший из нынеживущих художников». (см. Приложение. Рис. 2)

     Журнал, датируемый октябрем 1918 года, вышел  со следующим заявлением главного редактора (Elspeth Champcommunal): «в присутствии врага  в 30 милях от Парижа, с длинным  рядом палящих оружий, разбивающихся  в дребезги окон и с улицами, в  которых царят развалины, великие кутюрье Парижа проводят Открытие Зимний Моды, как это принято с незапамятных времен. Как только этот номер выйдет, новости о войне у всех вызовут трепет и смогут ободрить даже самых равнодушных пессимистов – поскольку выглядит так, как будто бы все новые тенденции Её величества моды соблазняют к победе. И почему бы и нет? Богиня победы – собственно женщина». Напомню, что в то время шла к своему завершению Первая мировая война. (см. Приложение. Рис. 3)

     Рождественский  выпуск 1929 года сообщает о том, что настоящие фотографы начинают приходить к власти, постепенно отстраняя иллюстраторов моды.(см. Приложение. Рис. 4)

     И наконец, в июле 1932 года выходит первая фотографическая обложка. Следует  отметить, что Vogue первым начал помещать фотографии на развернутых страницах и помещать на обложках цветные фотографии; первым  начал обрезать страницы с фотографиями в край, не оставляя полей. Первое фотографическое покрытие  было ловкой работой, продемонстрировавшей   мастерство дизайнера.  Это движение вперед имело большое финансовое значение, поскольку это давало возможность более детально представлять  модели одежды. Дизайнеры, помещая больше рекламных объявлений увеличили доходы издания.  Родился мощный симбиоз между журналистикой и рекламой. Результат - мощная эмблема в красном и коричневом цветах против неба кобальта. (см. Приложение. Рис. 5)

     В апреле 1937 года выходит номер, который  освещал день коронации Георга VI. В том числе рассказывал, как  в день предшествующий коронации, переполнился Лондон людьми, желающими посетить это знаменательное событие. Многие спали на улицах, на лавках, на тротуарах, в парках. Все комнаты были забиты. Многие ходили по улицам, улыбались и приветствовали друг друга. Весь Лондон стал одной пешеходной зоной. И невозможно было пойти спать, так как не хотелось пропустить то волнение и воодушевление, которое царило в городе. (см. Приложение. Рис. 6)