Швейные отрасли бытового обслуживания

 

В табличной форме (таблица 1) приводятся величины измерений женской типовой фигуры, необходимых для дальнейшего построения чертежа конструкций. Поскольку типовая фигура,  у неё нормальная осанка, мезоморфный тип пропорций. Данная фигура относится по 2 полнотной группе.

 

 

 

 

 

 

 

2. Конструкторская часть.

2.1. Обоснование метода  конструирования.

 

На протяжении многих лет развития моделирования и конструирования одежды конструкторами, модельерами был выработан ряд методов.

Необходимости использования методов конструирования одежды, появилось с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделия нужной формы. Первой кроеной одеждой была одежда рубаховидной формы, то  есть формы, наиболее соответствующей форме тела человека, наиболее удобной в его трудовой деятельности.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный. Одежда прилегающего и полуприлегающего стиля, а также одежда сложных форм способ способствовали развитию расчётных методов.

Муляжный метод встречается в литературе под названием метода “муляжирования”, метода наколки или макетирования, относится к приближенным методам конструирования одежды. Этот метод используют модельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или её отдельных частей.

Размеры и форма деталей изделия получают накладыванием макетной ткани, бумаги или основной материал на макет или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить место расположения конструктивных и декоративных линий в модели.

Почему же муляжный метод, принципы которого достаточно просты, был вытеснён расчётным методом? Дело в том, что одежду свободной формы наколкой создавать довольно трудно. Системы кроя появились, чтобы упростить муляжирование.

По мере развития искусства кроя стали определятся в зависимости между размерами тела человека и размерами одежды. Эти зависимости уточнялись, что привело к возникновению приближенных методов конструирования одежды. К методам приближенного построения развёртки изделия относятся пропорциональный, координатный, масштабный, трибометрический и другие менее известные методы.

При масштабном методе построения чертежей деталей одежды производились при помощи специальных масштабных лент. Величины деталей этих лент были различными для каждого размера.

В процессе дальнейшего развития конструирования делались попытки обосновать методику построения чертежей деталей одежды. Одним из примеров является тригонометрический метод. Он основан на построении треугольника по трём его сторонам. Вершинами треугольника являются искомые точки деталей конструкции, сторонами – измерения фигуры человека.

Из всех приближенных методов получения деталей конструкции одежды, наибольшее распространение получил пропорциональный метод. Он заключается в том, что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции берут часть основного измерения. При переходе от размера к размеру, пропорциональному зависимости от основного измерения не сохраняют, а выводят вновь. Пропорциональный метод просуществовал недолго, так как в действительности, как показало антропометрическое обследование населения, чётких пропорций в размерах тела человека нет.

Метод позволил более подробно изучить особенности строения тела человека. По мере использования этого метода, была установлена необходимость введения дополнительных проекционных измерений тела человека, обоснованы положении и формы линий членения конструкции. Одной из разновидностей пропорционального метода является координатный метод конструирования одежды. При этом методе для нахождения положения искомых точек деталей конструкции на чертеже, вводят дополнительные расчётные измерения.

Все перечисленные методы конструирования могут быть приспособлены для индивидуального изготовления одежды, так как подгонка изделия по фигуре производится в процессе его примерки. Однако после проведения массового обмера населения, когда были получены объективные данные о вариантах типовой фигуры, наибольшее распространение получили расчётно-графические методы.

Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, можно условно разделить на 3-и группы:

1. метод муляжирования.
2. расчётно-графический в виде различных методик конструирования
3. инженерные методы получения конструкций на базе развёрток поверхности манекена или готового образа.

В своём развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количеств используемых измерений фигуры. В начале их было два:

1. рост
2. полуобхват груди

Затем к ним добавились полуобхват талии, бёдер и шеи. Главным образом использовались обхватныем измерения и расстояния, так как их проще снимать при обмере фигуры

Началась работа по установлению типовых размеров фигур, размерная характеристика которых была бы достаточно полной. Кроме того происходили существенные изменения в покроях одежды, соотношениях её частей. Двух- трёх измерений стало недостаточно для построения и оформления типовых вариантов конструкции.

Совершенство методов конструирования одежды требовало объективных данных о вариантах размеров и формы фигуры человека. До этого фигуру человека изучали антропологи, но у них были свои задачи. Однако в 1930 году перед антропологами впервые была поставлена и прикладная задача выделения вариантов типовых фигур и получения их типовой характеристикой.

В 1956 году была представлена первая типовая фигура, полученная по данным антропологов, и метод построения чертежа конструкции на эту фигуру. Однако хотя характеристика типовой фигуры не была принята в качестве единой, её рекомендовали к использованию. Отличительной чертой этих рекомендаций было введение в качестве одной из характеристик типовой фигуры осанки как профильного сечения фигуры.

Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) было поручено создать методику конструирования одежды более совершенную, чем известные системы кроя, которая была бы единой для всех производительной одеждой. Такая методика была создана – “Единая методика конструирования одежды для её производства”.

Особый интерес представляет тот фактор, что, одновременно с ЕМКО ЦНИИШП, в Центральной опытно-технической швейной лаборатории ((ЦОТШЛ), был разработан и предложен к исследованию на предприятиях служба быта Единой методики конструирования одежды.

Все системы кроя являются формой записи чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкции изделия, а затем её записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчётных формул и графических приёмов построения чертежей. Поэтому первоначально при создании Единого метода была отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались в систему исходных осей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Выбор и обоснование  прибавок.

 

В зависимости от степени прилегания к фигуре изделие может быть прилегающим, полуприлегающим, прямым, свободным. При этом его размеры всегда будут больше соответствующих размеров тела на величину так называемых прибавок, по своему назначению прибавки подразделяются на технические и декоративно-конструктивные.

Минимально необходимые прибавки (Птех) обеспечивают свободу дыхания, движения, создают определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, учитывают толщину тканей. Их величина более или менее постоянна для определенного вида изделия. Декоративно-конструктивные прибавки (Пдк) имеют разную величину, в зависимости от вида одежды, ее формы, силуэта, композиции и моды в целом. Такие припуски дают не только по ширине, но и по длине изделия, которая может изменятся в зависимости от требований моды. Величина прибавки устанавливается в зависимости от размера, роста, покроя изделия и возрастной группы.

Практически ежегодно в зависимости от изменения направления моды для ведущих силуэтов сезона рекомендуются те или иные суммарные прибавки на свободное облегание: Пг=Птех+Пдк. Общая прибавка на свободное облегание Пг не может быть меньше минимально необходимого, а увеличение зависит от конструктивно-декоративной прибавки, приобретающего при изменении моды новое значение. Несмотря на разнообразие форм изделий, построение чертежей конструкции осуществляется по единой схеме с выбором различных прибавок на свободное облегание и своеобразным, присущим данной силуэтной форме,

оформлением конструктивных линий. При построении чертежа конструкции припуски дают:

-   ширине  всего изделия  на уровне груди – Пг, талии  – Пт, бедер – Пб;

-   к участкам (деталям) конструкции: ширине спинки - часть общей прибавки по линии груди; ширине полочки – часть общей прибавки по линии груди; длине талии спинки – Пдтс; глубине (свободе) проймы – Пспр; ширине горловины – Пшгор; высоте горловины – Пвг; обхвату плеча.

Для построения чертежа конструкции костюма необходимо прибавки, которые приводятся в таблице 2.                                            Таблица 2.

 

Наименование прибавки	Условное обозначение	Назначение	Величина
Прибавка к обхвату груди	Пг	Для обеспечения свободы движения  и создание формы изделия	5
Прибавка к обхвату талии	Пт	Определяет силуэт изделия для обеспечения движения и прилегания в области талии	4
Прибавка к обхвату бёдер	Пб	Для обеспечения движения в области бёдер	2.5
Прибавка к ширине горловины	Пшг	На свободное облегание изделия по горловине	1
Прибавка к высоте горловины	Пвг	На свободное облегание по высоте горловины	0.2
Прибавка к ширине спинки	Пшс	На свободное облегание по ширине спины, для обеспечения движения	1.2
Прибавка к ширине переда	Пшп	На свободное облегание по переду для облегчения свободы движения	0.6
Прибавка к обхвату плеча	Поп	Для обеспечения свободы движения рукава	6
Прибавка к длине спины до талии	Пдтс	На свободное облегание изделия на фигуре (балансовая прибавка, влияет на посадку изделия)	1
Прибавка к длине переда до талии	Пдтп (Пдтс+ припуск на уработку наслоения и толщину ткани)		2.5
Прибавка к высоте косая	Пвпк (Пдтс+  толщина плечевой накладки)	На свободное облегание в области плечевого пояса	1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка конструкции модели.

 

Построение чертежей плечевых изделий начинается с чертежа спинки и полочки. Чертежи спинки и полочки строятся на одной базисной сетке. Чертежи рукава, воротника и других деталей строятся чуть позже. Перед построением чертежей необходимо выполнить предварительный расчёт конструкции. В расчёте указываются ширина основных участков конструкции, распределения прибавок, дополнительные прибавки. Результаты предварительного расчёта оформляются в таблице 3.

 Таблица 3

Участок чертежа	Обозначение на чертеже	Распределение мерки Сг 3	Распределение прибавки Пг по участкам чертежа, см	Дополнительная прибавка, см	Результат, см
Ширина спинки	А0а	15.5	1.2	0.5	17.2
Ширина проймы	аа2	6	3.3	-	9.3
Ширина переда	а2а1	17	0.5	-	17.5
Ширина изделия под проймой	А0а1	38.5	5	0.5	44

 

Ширина переда = Шг1+(Сг2-Сг1)=15.5 + (39-37.5)= 17

После предварительного расчёта конструкции производится основной расчёт. Результаты расчёта оформляются в таблице 4.

 

 

 Таблица 4

Участок чертежа	Условное обознач.	Расчётная формула	расчёт	Результат, см
Построение спинки
Уровень лопаток	А0У	0,4*Дтс	0,4*42,8	17,1
Уровень глубины проймы	А0Г	Впрз+Пспр+0,5*Пдтс	21,2+2,5+0,5*1	24,2
Уровень линии талии	А0Т	Дтс+Пдтс	42,8+1	43,8
Уровень линии бёдер	ТБ	0,5*Дтс-2	0,5*42,8-2
Отвод по горловине	А0А0’	0,5	0,5	0,5
Ширина горловины спинки	А0’А2	Сш/3+Пшг	18,5/3+1	7,2
Глубина горловины спинки	А2А1	А0’А2/3+Пвг	7,2/3+0,2	2,6
Длина изделия	АН	Ди+Пдтс	54+1	55
Положение конечного плечевого среза спинки	А2П1	Шп+посадка	13,2+1	14,2
Положения точки спинки	Т1П1	Впк+Пвпк	42,9+2	44,9
Вспомогательная точка оформления проймы	Г1П3	Г1П2/3+2	20,5/+2	8,8
Вспомогательная точка оформления проймы	Г1.1	0,2*Г1Г4+0,5
Построения переда
Положения высшей точки груди	Г3Г6	Г3Г4/2-0,5	21,5/2-0,5	10,3
Спуск линии талии переда	Т6Т60	1	1	1
Положения вершины горловины	Т8А3	Дтп+Пдтп	43,8+1,5	45,3
Отвод по середине переда	А3А31	1	1	1
Ширина горловины переда	А31А4	А0’А2	7,2	7,2
Глубина горловины	А31А5	А31А4+1	7,2+1	8,2
Высшая точка груди	А4Г7	Вг	26,2	26,2
Раствор нагрудной выточки	А4А9	2*(Сг2-Сг1)	2*(48,4-44,4)	8
Вершина проймы переда	Г4П4	Г1П2-1	20,5-1	19,5
Вспомогательная точка	П6П60	0,6	0,6	0,6
Положение контрольной точки	Г4П6	Г4П4/3	19,5/3	6,5
Ширина плеча	А9П5	Шп	13,2	13,2
Вспомогательная точка	Г4.2	0,2*Г1Г4	0,2*12,5	2,5
Длина переда	Т8Н31	Т1Н1+0,5	13,8+0,5	14,3
Построение боковых срезов
Расчёт изделия по бёдрам	В	(Сб+Пб)-(Б1Б4+Б2Б3)	(50+3)-53	0
Суммарный расчёт выточек	Сумма В	Т1Т3-(Ст+Пт)	52,5-(35,9+5)	11,6
Раствор передней выточки	Р.б.в.	Сумма В/2	11,6/2	5,8
Раствор вытачки на спинке	Р.з.в.	Сумма В*0,3	11,6*0,3	3,5
Раствор передней выточки	Р. п. в.	Сумма В*0,2	11,6*0,2	2,3
Построение рукава
Высота оката	О1О2	Вд-2,5	19-2,5	16,5
Ширина рукава	Ш. рукава	(Оп+Поп)/2	(28,9+7)/2	18
Положения переднего и локтевого переката	О1Рп   О1Рл	Ш. рукава/2	18/2	9
Длина рукава	О3М	Др-1	55,4-1	54,4
Уровень линии локтя	О3Л	О3М/2+3	54,4/2+3	30,2
Прогиб переднего переката	ЛЛ1	1	1	1
Ширина рукава внизу	ММ1	По модели	14	14
Скос низа рукава	М1М2	2	2	2
Прогиб линии локтя	Л2Л3	1,5	1,5	1,5
11’=11”=Р3”Р3=Р3Р3’ Вспомогательная точка для проведения линии ската: контрольные точки	0,5	0,5	0,5	0,5
	РлР3	Г1П3	8,8	8,8
	Рп 1	Г4П6	6,5	6,5
	О2О6	О2О4/2	9/2	4,5
	О3О5	О2О4/2-2	9/2-2	2,5
	О5 2	2	2	2
	О6 3	1	1	1
	РпГ2	0,5*Г1Г4+0,5	0,5*12,5+0,5	6,8
	Рп8=Рп8’	Г4 2+0,5	2,5+0,5	3
Развёртка рукава
Развёртка рукава по локтевому перекату	РлР2=РлР4	1-6	3	3
Ширина переката внизу	М2М4=М2М6	1-2	2	2
Линия локтя	Л3Л7=Л3Л8
Развёртка по переднему перекату	РпР3=РпР11
	Л1Л5=Л1Л6
	М5М=М31М
Построение воротника
Высота стойки	А4З	2	2	2
	Ф4Ф5
	Ф5з1	Длина горловины спинки+0,5	8,3+0,5	8,8
	З1З2	3	3	3
	З2З4	8	8	8
Построение юбки
Положения линии низа	ТБ	0,5*Дтс2-2	0,5*42,8-2	19,4
Ширина юбки на линии бёдер	Бб1	Сб+Пб	50+1	51
Ширина задней части юбки на уровне линии бёдер	ББ2	ББ1/2-1	51/2-1	24,5
	Т2Т2’	1,5	1,5	1,5
Длина юбки	ТН	56	56	56
Положение выточки на задней части юбки	ББ3	0,4*ББ2	0,4*24,5	9,8
Положение выточки на передней части юбки	Б1Б4	0,4*Б1Б2	0,4*26,5	10,5
Сумма раствора выточек на талии	Сумма выточек	(Сб+Пб)-(Ст+Пт)	(50+1)-(35,9+0,5)	14,6
Раствор задней выточки		Сумма выточек	14,6/3	4,9
Раствор передней выточки		Сумма выточек	14,6/6	2,4
Раствор боковой выточки		Сумма выточек	14,6/2	7,3
Длина задней выточки		15-17	15	15
Длина передней выточки		7-10	9	9
Длина боковой выточки		17-20	17	17