Цвет и его влияние в Мексике. Сравнительный анализ Русского и Мексиканского стиля одежды

 

Костюмы знати изготавливались  из дорогих тканей, с применением  золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

 

Русский национальный костюм стал менее  распространён после того, как  Пётр I в 1699 году запретил ношение народного  костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех, въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного[2].Содержание  [убрать]

 

Мужская одежда

Основой мужской одежды была сорочка  или нижняя рубаха. У первых известных  русских мужских рубах (XVI — XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные  клинья. Рубахи шили из льняных и  хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

 

В народном костюме рубаха была верхней  одеждой, а в костюме знати  — нижней. Дома бояре носили горничную  рубаху — она всегда была шелковой.

 

Цвета рубах разные: чаще белые, синие  и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

 

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне  надевали ферязь, или охабень. Летом  поверх кафтана надевали однорядку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

 

Опашень — долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником. Свита (одежда). Обычное название для верхней одежды — свита. Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Для кафтана — сукно, вероятно, с подкладкой. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок, с разговорами.

 

Однорядка — широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку.

 

На однорядку походил охабень, но он имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.

 

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

 

Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, черно-бурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом во внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях.

 

Существовало несколько типов  шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти, до пола и имевшими спереди до локтя, прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые.

 

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья́ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

 

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

 

 

Женская одежда

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки.

 

Женщины поверх белой или красной  рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом(ожерельем).

 

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный).

 

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней  выходной женской одеждой был  длинный суконный опашень, с частыми  пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными.

 

Знатные женщины любили носить шубки  — женскую разновидность шубы. Шубка была похожей на летник, но отличалась от него формой рукавов. Декоративные рукава шубки были длинными и откидными. Руки продевали в специальные прорези под рукавами. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали в поперечные сборки. К шубке пристёгивали круглый меховой воротник.

 

Короткую душегрею носили все слои населения, но для крестьян она была праздничной одеждой. На душегрею был  похож шугай и его разновидность  без рукавов бугай.Также женщины  носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

 

Во времена Ивана Грозного богатые  женщины носили по три платья, надевая  одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и  бесчестию. Одежда боярыни могла  весить 15 — 20 килограммов.

 

Головные уборы

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

 

Другая отличительная черта  русского национального костюма  — большое разнообразие женских  головных уборов:

 

Обувь

В городе носили сапоги. Примерно с начала XIV века, появляется обувь на каблуках. Носки сапог обычно были тупыми, а у знати иногда загнутыми вверх.

 

Сапоги с короткими, ниже колен, голенищами срезанными к колену углом. Сапоги шили из цветной кожи, сафьяна, бархата, парчи, часто украшали вышивкой. Подковы и гвозди могли быть серебряными, носки и каблуки украшались жемчугом и драгоценными камнями.В конце XVII века знать начинает носить низкие туфли.

 

Женщины носили сапоги и башмаки. Башмаки  шили из бархата, парчи, кожи, первоначально  с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками. Каблук на женской обуви мог достигать 10 см.

 

Ткани

Основные тканями были: посконные  и льняные, сукно, шёлковые и бархат. Киндяк — подкладочная ткань.

Одежда знати изготовлялась  из дорогих привозных тканей: тафта, камка (куфтерь), парча (алтабас и аксамит), бархат (обычный, рытый, золотный), дороги, объярь (муар с золотым или серебряным узором), атлас, коноват, куршит, кутня (бухарская полушерстяная ткань). Хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач. Пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

 

Цвета одежды

Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные.

 

Другие цвета, встречающиеся в  описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красновишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудожёлтый, сахарный, серый, соломенный, светлозелёный, светлокирпичный, светлосерый, серогорячий, светлоценинный, таусинный (тёмнофиолетовый), тёмногвоздичный, тёмносерый, червчатый, шафранный, ценниный, чюбарый, тёмнолимонный, тёмнокрапивный, тёмнобагровый.

 

Позже появились ткани чёрного  цвета. С конца XVII века чёрный цвет стал считаться траурным.

 

Современный русский костюм

 

Современного русского костюма, как  такового не существует. Россия полностью  перешла на западноевропейский стиль.

 

Но в последние годы заметен рост «состоятельности» народных коллективов. Появляется желание выделиться среди других исполнителей и начинается поиск новых вариантов костюма. Например, в Омске среди фольклорных исполнителей вошли в моду новые элементы костюма – шамшуры у женщин, коруны у девушек, которые шьют, ориентируясь на старые образцы, из современных материалов.

 

Для изготовления костюмов все чаще используют дорогие современные  материалы. Такой костюм многими  исполнителями воспринимается не только как сценический, но и как выражение их «русскости», свидетельство определенного образа жизни, часто определяемого словами «воцерковленность», «традиционность» и т.п. Многие из этих людей носят русский костюм как праздничную и даже повседневную одежду, используют ее как современную обрядовую шьют для своих детей. Интерес к народному костюму (кстати, не только русскому) подкрепляется проведением специальных семинаров (в Омске его проводит Сибирский культурный центр), организацией конкурсов мастеров народного костюма и т.д.

 

Создатели современного русского костюма  проявляют особый интерес к комплексам, не представленным в национальном костюме. Все чаще можно видеть на сцене  поневный комплекс, поздний костюм (чаще «парочки») у женщин, в мужском костюме широко представлены уникальные предметы одежды и декора (шляпы-гречневики, украшенные цветами и лентами, и т.п.). Обычно использование таких костюмов никак не соотносится с их региональной и возрастной привязкой, а на сцене могут оказаться рядом исполнители в костюмах самых разных регионов России. Основанием для выбора копируемой модели чаще всего бывает их красота и необычность, реже – воспоминания о происхождении предков (сейчас уже в 4–5 поколениях) из тех или иных мест.

 

Таким образом, уже в наши дни сложился современный народный костюм, порой далекий от этнографических образцов, не имеющий прямой связи с костюмом традиционного общества, но позиционируемый создателями как «подлинно народный». Процесс вторичного обретения народного костюма характеризует нашу эпоху, демонстрируя определенные социокультурные процессы, которые можно назвать на нынешнем этапе конструированием образа. И, конечно, интерес к народному костюму – только наиболее заметная часть процессов обращения к народной традиции в более широком плане.

 

Сравнение орнамента России и Мексики

 

 

Слова «орнамент» и «декор» означают одно – украшение.

 

Орнамент не существует сам по себе, как самостоятельное искусство, вне связи с предметом. Он украшает уже существующий объект, разнообразит его рисунком и цветом.

 

 

Орнамент – это ритм, череда повторяющихся мотивов, называемых еще раппортами. Именно эта ритмичность, уравновешенность рождают рождают  в нас чувства покоя и гармонии. Ведь все сущее упорядоченное  ритмами – сезоны, сердцебиение, музыка, жизнь и смерть… Интересно отметить, что в более эмоциональных и духовных культурах Востока, Азии, России орнаментальное искусство достигло особых высот и имеет глубокие народные традиции. Эстетика Запада больше предпочитает чистые поверхности хорошего качества (мы говорим о народной традиции, поэтому не стоит примешивать к ней такие официальные стили, как барокко и рококо).

 

В русском декоративно-прикладном искусстве орнамент занимает очень  важное место. Он пришел от равщиков –  мастеров, специализировавшихся в написании растительности и орнамента в иконографии. Главный хохломской мотив – травка. И именно в силу специфики своего орнамента Хохлома является самой национальной росписью.

 

Прежде всего, в русских узорах преобладает мягкий, гибкий завиток, напоминающий то ли морозные узоры, то ли изобильную при обработке дерева стружку. Один из видов хохломского орнамента называется кудрина. Именно вокруг завитка компонуется орнамент и в других русских ремеслах – скани, резьбе по дереву и др. А орнаменты на лаковых шкатулках, на бортах жостовских подносов – это истинный триумф завитка.

 

Вообще в русском языке слова  кудрявый и красивый, почти синонимы: кудряво говорит – значит красиво, кучерявый чубчик сводит с ума  девушек. Даже химическая завивка стала  национальной прической, видимо из-за своей кудрявости.

 

Во-вторых, благодаря завитку, бегущему по поверхности, орнамент кажется бесконечным. Не зря говорили в старину, что  украшенная русскими мастерами поверхность  «измечтана всею хитростию». Действительно, тем, кто не знает строя орнамента, никогда не догадаться, где начало его и конец. Интересно, что и русское кружево тоже соблюдает этот принцип – сколько б ни путала вилюшка, все равно вернется домой. Конечно, есть и простые узоры, состоящие из гибких завитков, но сам орнамент строится мотивами, сегментами, сцепляясь между собой. Но характерно для русского орнамента именно бесконечно виться.