Разработка конструкций семейства моделей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2015 в 00:05, курсовая работа

Краткое описание

Каждый человек, а особенно женщина, хочет всегда красиво одеваться и выглядеть привлекательно. Модные юбки, брючные костюмы, летние платья, красивые блузки – все это можно купить и в магазине или на рынке. Но бывает так, что модель нравится, но не нравится цвет, или размер не тот, который нужен, или юбка немного длиннее, чем хотелось бы. А так хочется, чтобы вещь сидела на фигуре красиво, и цвет был именно тот, который бы хотелось.

Содержание

Введение

1.Проектирование семейства моделей

1.1 Направление моды

1.2 Выбор ассортимента и требования к изделиям

1.3 Описание и зарисовки моделей семейства

2.Разработка конструкций семейства моделей

2.1 Выбор материалов

2.2 Выбор методики конструирования

2.3 Построение конструкций

3.Выбор методов обработки узлов и соединений

4.Построение лекал базовой модели семейства

5.Раскладка лекал

Заключение

Библиографический список

Прикрепленные файлы: 1 файл

kursovik.doc

— 2.20 Мб (Скачать документ)

В методе впервые включены в расчеты и построение чертежей конструкций деталей припуски на уработку (Ур).

Все чертежи конструкций строят без учета припусков на швы и подгиб, которые учитываются при построении лекал.

В методе обоснован расчет балансной точки, обеспечивающей правильную посадку изделия на фигуре человека.

Метод является универсальным, так как расчетные формулы используются для построения чертежей конструкций деталей из­делий различного вида и назначения (для мужчин и женщин, девочек и мальчиков, на типы различного телосложения). Отличия в формулах проявляются в коэффициентах и свободных членах.

проектирования поясной и плечевой одежды является довольно универсальной, что позволяет использовать её как в условиях индивидуального производства одежды, так и в условиях массового производства на больших швейных предприятиях.

 

2.3 Построение конструкции.

 

Разработка базовой конструкции

При проектировании новой базовой конструкции выполняются следующие виды работ :

-определение исходных данных по табл.;

-определение прибавок необходимых  для построения чертежей разверток  деталей изделий;

-определение размерных признаков  типовой фигуры;

-расчет элементов конструкции;

-построение сетки чертежа;

         - построение типовых линий  чертежа.


 

Таблица 2.3 – Обозначение измерений

Обозначение измерений

Наименование измерений

Величина измерений, см

Р

рост

158,0

             Сш

полуобхват  шеи

17,4

Сг1

Полуобхват груди первый

42,3

Сг2

Полуобхват груди второй

46,2

Сг3

Полуобхват груди третий

44

Ст

Полуобхват талии

33.3

Сб

Полуобхват бедер

46

Шг

Ширина груди

16,2

Цг

Расстояние между сосковыми точками

9,5

Дтс2

Расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи

41,6

Дтп2

Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до талии спереди

42,1

Вг2

Высота груди от высшей точки плечевого шва у основания шеи до выступающей точки груди

24,7

ВпрК2

Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин сзади

39

Впк2

Высота плеча косая от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки плечевого шва

39

Шс

Ширина спины

27.2

Ди

Длина изделия по модели

83

Шп

Ширина плечевого ската

12,9

Др

Длина рукава по модели

53,3

Оп

Обхват плеча

27,3





Таблица 2.4 - Исходные данные

Характеристика изделия

Исходные данные

Вид изделия

Назначение

 

Силуэт

 

Рост

Размер

Полнота

Материал изделия

Юбка и топ

Летнее для повседневной носки

Прилегающий

158-88-92

II

Платьевая ткань( 60% - хлопок, 47 вискоза , 3%эластан


 

 

Таблица 2.5 расчет схемы чертежа плечевого изделия

Наименование коструктивного отрезка

Расчетная формула

Графическое построение

1

2

3

Построение сетки чертежа

Исходная точка А0

 

Построить  две взаимно-перпендикулярные прямые, исходящие из точки А0:

  1. Горизонтальная линия – уровень высшей точки плечевого шва;
  2. Вертикальная линия – середина спинки, положение которой может быть уточнено в результате построения

Ширина сетки чертежа

А0а1=Сг3+Пг+Потв=44+5+2,4=51,4

От т. А0 вправо отложить: отрезок А0а1 через т,а1 провести вертикаль – середина переда ( линия полузаноса в изделиях с центральной застежкой)

Уровень глубины проймы

А0Г=Впрз2+Пспр+0,5Пдтс=17,1+1+0,5*0,5=18,1

От т.А0 вниз отложить отрезок А0Г. Через т.Г провести горизонталь  ГГ3- линия глубины проймы

Уровень линии талии

А0Т=Дтс2+Пдтс=41,6+0,5=42,1

От т.А0 вниз отложить  отрезок А0Т. Через т.Т провести горизонталь.

Ширина спинки

А0а=Шс+Пшс+Потв+17,1+1=18,1

От т. А0 вправо отложить отрезок А0а Через т.а вниз провести вертикаль до переднего сечения с линией глубины проймы ГГ3

Ширина переда

 а1а2= Шг2+Пшг=16,2(46,2-42,3)+0,3=20,4

От т. а1 влево отложить отрезок а1а2. Через т.   а 2 вниз провести вертикаль до пересечения с линией глубины проймы ГГ3

Ширина проймы

аа2  = А0а1 –(А0а+а1а2)+53-(20,3+20,8)=11,9

Ширина проймы чертежа получается в результате построения сетки чертежа

Построение спинки

Отведение средней линии спинки


ТТ1=1,5

От т.Т вправо отложить отрезок ТТ1. Т А0 соединить с т.Т1

Уровень лопаток

А0У=0,4Дтс2+0,4*41,6=16,4

От т.А0 вниз отложить отрезок А0У

Ширина горловины

А0А2=Сш/3+Пшт=17,4/3+1=6,3

От т.А0 вправо отложить отрезок А0А2

Глубина горловины

А2А1=А0А2/3+Пгг=6,6/3+0+2,2=2,1

От т.А2 вниз отложить отрезок А2А1. Из т.А1 отпустить перпендикуляр на А0Т1 и продолжить его до пересечения с вертикалью А0Т-т.А. Соединить т.А с т.Т1

Линия горловины

 

Линию горловины оформить плавной кривой от т.А2 к середине спинки (последние 1,5-2,0 см линия горловины должна проходить по линии АА1)

Положение плечевой точки спинки

А2П1=Шп+рв+Ппос=13+2+0,7=15,5Т1П1+Впк2+Пдтс+Пвпк=44,1+0,5+0=44,6

Т.П1 находится пересечением двух дуг радиусами: R1=A2П1 из т.А2 и R2=Т1П1 и т.Т1. А2П1 – положение линии плечевого среза спинки

Положение плечевой вытачки

А2в=Шп/3=13,3/3=4,4

 вв1=6/9 см

вв2=1,5- раствор вытачки

От т.А2 вправо по линии плечевого среза отложить отрезок А2в. Из т.в вниз провести вертикаль и отметить на ней отрезок вв1. Из т.в вправо провести дугу радиусом вв2. Из т.в1 вправо провести дугу радиусом в1в соединить точки в1 и в2.

Положение плечевого шва при закрытой вытачке

А2П=Шп+Ппос=13,3+7+14,0 в1П – по чертежу

Точка П находится пересечением двух дуг радиусами R1=в1П1 и R2=А2П. Точки А2П соединить с П1. Линию плечевого среза оформить через точки А2, в3, в1, в4, П1.

Линия плечевого среза


В1в3=в1в4

Продолжить в1в до пересечения с линией А2П- т.в3 . Уравнять стороны вытачки, Т.в4 соединить с П1. Линию плечевого среза оформить через точки А2, в3, в1, в4, П1.

Вспомогательные точки для оформления линии проймы

Г1П3=Г1П2/3+2 по чертежу Г11=),2*Г1Г4+1=0,2*11,9+1=8

Из т.П1 опустить  перпендикуляр на аГ1- т.П2. От т.Г1 вверх отложить отрезок Г1П3. От т Г1 по биссектрисе угла П3Г1Г4 отложить отрезок Г11

Середина проймы

Г1Г2=Г1Г4/2

Т.Г2- середина  проймы

Линия проймы спинки

П3П31=УУ1 (по чертежу)

Линию проймы спинки провести плавно через точки П1,П31,1,Га. Отрезок П3П31 компенсирует величину отвода средней линии спинки от вертикали А0Т на уровне т.П3. Между точками П1 и П31 оформление проймы с небольшим прогибом к середине спинки

Построение переда

Понижение линии талии

Т1Т8=0,5 см в зависимости от размера изделия

От т.Т3 вниз отложить т.Т8 черезт.Т8 влево провести горизонталь

Положение высшей точки горловины

Т8А3=Дтп2+Пдтс=42,1+1=46,4 Для проверки а1А3=Дтп2-Дтс2

От т.т8 вверх отложить  отрезок Т8А3. Точка А3- высшая точка горловины переда

Ширина горловины

А2А4=А0=А2=Сш/3+Пшг=7,2

От т.А3 влепо по короткойгоризонтали отложить отрезок А3А4

Глубина горловины

А3А5=А3А4+1=7,2+1=8,2

От т.А3 вниз отложить т.А5

Линия горловины

R=А3А5

Линию горловины провести с помощью циркуля. Радиусом R выполнить две засечки из т.А4 и т.А5. из полученной точки, как из центра, тем же радиусом провести часть окружности, соединяя точки А4 и А5.


Положение выступающей точки груди

Г3Г6=Цг+Пцг=10,1+1=9,6

А4Г7=Вг=25,4

R=А4Г7

От точки Г3 влево отложить отрезок Г3Г6. Через т.Г6 вниз провести вертикаль – т.Т60( на пересечении с горизонталью из т.Т8). Из т.А4 радиусом  R сделать засечку на вертикали Г6Т60-т.Г7.Т.Г7- выступающая точка груди . Соединить точки А4 и Г7 (А4Г7- правая сторона нагрудной вытачки)

Раствор нагрудной вытачки

А4А9=2(Сг2-Сг1)+2=2(46,2,4-45,0)+2=7,7

Из т. Г7 радиусом R=Г7А4 влево провести дугу. По этой дуге от т.А4 влево отложить отрезок А4А9. Т.А9 соединить с т.Г7 (А9Г7-левая сторона нагрудной вытчки)

Вспомогательные точки для построения линии проймы переда

Г4П4=Г1П2-1

Г4П6=Г4П4/3=18,7/3=6.2

П6П60=0,6

От точки Г4 вверх отложить т.П4 от т.Г4 вверх отложить т.П6 от т.П6 право проводим короткую горизонтальную линию, на ней откладываем П6П60. ТП6 контрольная точка, через которую оформляем пройму. От тГ4 по биссектрисе угла П6Г4Г2

Положение плечевого шва переда

А9П5=Шп=13

3=П5П6/2

3-4=1см

Т.П5 находится на пересечении двух дуг: из т.А* радиусом R=Шп, из т.П60 радиусом R= П60П4

Соединить точки А9 и П5 (А0П5 – плечевая линия переда). Соединить точки П5 и П6. От т.3 влево по перпендикуляру к П5П6 отложить отрезок 3-4


Линия проймы переда

 

Линия проймы плавно провести через точки П5,4,П6,2,Р2

Построение боковых линий переда и спинки

Положение боковых линий на уровне глубины проймы

Г1Г5=Шпр/3=11,9/3=3,9

От т.Г1 влево отложить отрезок Г1Г5. Через т.Г5 вверх провести вертикаль до пересечения с линией проймы – т.Г51 (т.Г51-вершина бокового шва)

Положение боковых линий до уровня талии

гГ5=Т1Т2

Г3Г5=Т8Т4

Г51Т2=Г51Т4

От т.Т1 отложить отрезок гГ5- получим т.Т2 от т.Т8 отложить отрезок Г3Г5- получим т.Т4

Суммарный раствор вытачки  по линии талии

∑B=(Т1Т2+Т3Т8-(Ст+Пт)=12,4

Суммарный раствор вытачек по линии талии зависит от разницы ширины чертежа по линии груди и линии талии

Распределение раствора вытачек по линии талии

Рбв=0,5∑B =0,5*12,4=6,2

Рпв=0,3∑B=0,3*12,4=2,4

Рзв=0,2∑B=0,2*12,4=3,7

Распределение суммарного раствора вытачек по линии талии производится в пропорциональном соотношении


 

Таблица 2.6 - Измерения, необходимые для построения женского плечевого изделия .

Тип конической юбки

Полусонце

Величина коэффициента К

0,64

Величина радиуса для построения линии талии  Rт=K(CT+ПТ)

0,64(33,3+1,0)=34,6

Величина радиуса для построения линии низа Rн=(Дтк+Пдтк)

34,6+(49+(-7,6))=76

 

Таблица 2.7 -  Расчет схемы чертежа прямой юбки

 

Отрезок

Направление перемещения

Расчетная формула и расчет

Величина отрезка см

Тб

Вниз по вертикали

Тб=Дтс/2-2=41,6/2 -2=18,8

18,8

Тн

Вниз по вертикали

НТ=Дсз

50

ББ1

Вправо по горизонтали

Сб+Пб=46+1

47

Н1Т1

Вверх по вертикали

Дсп

49,6

ББ2

Вправо по горизонтали

ББ1/2-1=45/2-1

23

Н2Т2

Вверх по вертикали

Дсб

50,5

∑B

Расчет вытачек

(Сб+Пб)-(Ст-Пт) = (46+1)-(33,3+0,5)

13,2

бв

 

0,5*∑b=0,5*13,2

6,6

зв

 

0,3*∑B=0,3*13,2

3,9

пв

 

0,2*∑B=02*13?2

2,5

       
       
       

 

 

Таблица 2.8 - Прибавки , необходимые для построения чертежа разверток деталей изделия

Наименование размерного признака (РП)

Условное обозначение РП

Абсолютные величины,см

рекомендуемые

принятые

Обхват груди

Пг

6-7

6,0

Обхват талии

Пт

1,5-2,5

1,5

Обхват бедер

Пб

1,0-1,5

1,5

На свободу проймы

Пспр

1,0-1,5

1,5

К ширине спинки

Пшс

0,6-1,0

0,6

К ширине переда

Пшпол

0,75-1,25

0,75

 На толщину подплечника

Пплн

1,0-1,5

1,0

       

К длине талии спинки

Пдтс

0,6-1,0

0,6

К длине талии Переда

Пдтп 

0,7-1,0

0,7

Прибавки юбки

К полуобхвату талии

Пт

0,5-1,5

1,0

К полуобхвату бедер

Пб

1,0-4,0

2,0

К длине юбки

Пдтк

(25,0)-(+45,0)

26 см


 

 

 Таблица 2.9 - Рекомендуемые режимы машинных швов

Наименование строчки или шва

Параметры шва

Количество стежков в 10 мм строчки

Номер ниток НРТУ 16-584-62

Номер игл ГОСТ 7342-59

Стачивающая

Обметочная(зигзаг)

4-5

6-10

50-80

50-80

60-85

60-85


 

  Таблица 3.0 - Рекомендуемые режимы влажно тепловой обработки

Вид ткани

Параметры ВТО

Температура нагрева гладильной поверхности , С

Время воздействия ,с

Увлажнение от массы материала ,%

Масса утюга , кг

Хлопок(стрейч)

40-120С

5сек.

10-20%

   1-2кг

         

       

 Таблица 3.1 - Припуски к деталям конструкции

Наименование детали

Наименование участка или среза детали

Величина припуска ,см

                                                        Основа платья

Полочка

 

 

 

Спинка      

 

Низ изделия

Верх изделия

Боковой шов

 

Верх изделия

Низ изделия

Боковой шов

4,0 см

1,0 см

1,0 см

 

1,0 см

4,0 см

1,0 см


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Построение лекал базовой модели семейства

 

При разработке основных и производных лекал нужно учитывать выбранные методы обработки, свойства применяемых материалов и требования, предъявляемые  к чертежам лекал деталей одежды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Раскладка лекал

 

Раскладки выполняется для способа настилания ткани «лицо к лицу » или «лицом вниз» ,соблюдая рекомендации по укладке и раскрою деталей ,изложенных в общих технических условиях соответствующего вида одежды.

На основании выполненных раскладок определяется норма расхода материалов на единицу

 

Таблица 3.2 - Характеристика раскладок лекал

Наименование материала

Вид раскладки

Рамка раскладки,см

Расход материала,м

Длина

Ширина

Хлопок(стрейч)

Лицом вниз

205см

150см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В ходе курсовой работы было разработано платье из платьей ткани(хлопок стрейч) для женщин младшей возрастной группы повседневного назначения. Изделию придает вид легкая, эластичная ткань , цвет Аквамарин (Aquamarine) – воздушный и легкий синий , который хорошо  сочетается с другими синими оттенками и зелеными цветами. Данная модель отвечает модным тенденциям, разработанная по перспективной методике ЕМКО ЦОТШЛ. В ее конструкцию заложено коническое расширение и прибавки .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

 

     1.  Л.Ю.Махоткина, учебно – методическое пособие (Конструирование швейных изделий)

    2. Г.И. Гарипова учебное пособие (Оформление дипломных работ)

Б.С. Сакулина , Э.К. Амирова. О.В. Сакулина, А.Т. Труханова Конструирование мужской и женской одежды.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о работе Разработка конструкций семейства моделей