Традиции русского старожильческого населения

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов - деталей кроя соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким- с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.

В крое многих рубах использовали полики - вставки, расширяющие верхнюю часть. Форма рукавов была различной - прямые или суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами или без них, их собирали под узкую обшивку или под широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной или праздничной одежде встречались рубахи - долгорукавки с рукавами до двух метров длиной, с клиньями, без сборок. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками либо имел специальные прорези - окошки для продевания рук. Рубахи украшали вышивкой льняными, шелковыми, шерстяными или золотными нитями. Узор располагался на вороте, оплечьях, рукавах и подоле.

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Нашивали ли они куски цветной ткани или ткали их на станине - всегда цветом, орнаментом выделялась больше всего верхняя часть рукавов - та, откуда начинается движение рук. Рук или крыльев? Да этим художественным приемом народное искусство, всегда чуждое копированию природы, уподобляет руки крыльям птицы.

Белгородские рубахи впитали в себя черты как черты одежды средней полосы России, так и собственно украинские черты. Рубаха - первая нательная одежда. Главная отличительная черта покроя русской рубахи - косой полик, вшиваемый острыми углами в долевые швы или в вертикальные разрезы на плече спереди или сзади. Полик зрительно увеличивал объем верхней части рубахи, делал ее более свободной для движения, позволял драпировать ткань пышными сборками по вороту и на груди.

Крупный треугольник косого полика кроился из любимого в народе кумача и украшался узкими полосками вышивки, цветного ситца и геометрическим орнаментом. Крестьянки украшали рубахи ткаными узорами, покрывая им сплошь целые рукава, применяя бранную и закладную технику ткачества.

Бытовали рубахи с «поликами» - плечевыми вставками, преимущественно по утку, с цельнокроеным рукавом, на кокетке. Оформление ворота имело 3 вида:

а) в виде невысокой стоячей планки;

6) в виде невысокой обшивки;

в) отложной воротник.

Последний вид ворота, по версии ряда исследователей, связан с белорусско-польским влиянием (бытовал в однодворческой среде).

В рукавах под мышками - ластовицы часто из красного ситца, вставки, которые облегчали движение рук. У запястья рукав рубахи собирали на узкую обшивку или более широкий манжет на величину рукава (широкие или узкие скошенные рукава). Оказали влияние особенности костюмов первых переселенцев в крае: «московской» культуры, принятой служилыми людьми, и украинских поселений.

Белгородские рубахи богато украшались. Использовались тканые узоры, вышивка, блестки, нашивки из тканей, кружева. Обильно декорировали рукава, полики, манжеты. Узоры выполнены красными льняными, конопляными, хлопчатобумажными нитями.

В украинских поселениях рубахи расшивали крестом, красной и черной «заполочью», обильно декорируя рукава. Использовался цветочно-растительный орнамент.

Рубахи шились длинными и широкими. Все отверстия в них, через которые духи могли проникнуть в человека - горловина, рубаха, покрывались магическим орнаментом.

Женская одежда украшалась богаче девичьей. Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут.

Среди обуви преобладали онучи и лапти. Это была наиболее доступная, удобная и гигиеничная обувь. Среди крестьян лапти были в чести, в почете и цене.

Украшением в народном костюме служили ожерелья и монисты, гайтаны и грибатки.

Среди особо почитаемых на Руси предметов одежды был пояс. На Белгородчине его называют «подпояска». Круг - это оберег, считалось, что пояс увеличивает силу человека, оберегает его от напастей. На Руси это был первый подарок новорожденному. Пояса были непременным атрибутом и женского и мужского костюма, отличались сочной гаммой многоцветных полос по основному красному фону. Мужские пояса были более узкими, со сложным завершением конца. Длина поясов достигала 3-х метров.

Понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором.

В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понёва - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для понёвы, чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым узором. Будничные поневы отделывались скромно шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные понёвы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блёстками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понёв было особенно ярким и красочным благодаря их тёмному фону.

По конструкции понёва представляет собой три- пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понёва могла быть глухой и распашной. Распашные понёвы иногда носили с подтыком подола. В этом случае понёву орнаментировали с изнанки.

В понёве женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи или передника надевали нагрудник-накладная или распашная одежда из шерсти или холста. Нагрудник отделывали тканой или плетёной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов.

Комплекс с поневой - наиболее древний. Упоминание о поневе находят в древних памятниках еще домонгольского периода. Разные села в деревне имели в поневе отличия - в цвете, в размере клетки, в вышивке. Если молодая выходила замуж в другую деревню, то ей приходилось полностью менять свой «обряд».

В XIX веке поневу в основном продолжали носить в южнорусских губерниях. Основой поневного комплекса (как и всей народной одежды) является рубаха. Шилась она из конопляной ткани - верх («стан») из тонкой, нижняя часть - из более грубой. Преобладающий цвет вышивки - черный. Техника вышивки - наборные швы удивительно тонкой работы. Архаичный южнорусский геометрический орнамент черного цвета - это экзотический для Руси тип вышивки, связанный с бытованием понев.

«Завеска» (фартук, передник) повязывался на талии и закрывал верхнюю часть поневы, оставляя открытой нижнюю часть, более богат вышитую. Завески всевозможных цветов готовились на мануфактурах из шерстяных, хлопчатобумажных набивных тканей, из домотканого полотна.

Дополнением костюма могла быть жилетка. На ноги женщины надевали белые вязаные чулки либо «онучи», представлявшие собой узкие полоски домотканины, обертывающие ноги. По праздникам вместо лаптей надевали на ноги «коты» - кожаные туфли с оторочкой. К этой одежде обязательной для женщин была «сорока».

Однодворцы занимали промежуточное положение между дворянами и крестьянами. В прошлом однодворцы держались обособленно от крестьян, избегали жениться на крестьянках и долгое время сохраняли своеобразие в быту. Характерные особенности сохранял и женский костюм однодворцев - т.н. комплекс с юбкой, распространенный на Белгородчине.

Появление у русского населения полосатой юбки (местное название «андарак») относится к периоду не ранее XV века, связано с бытом военно-служилого сословия. «От пояса до ног - 77 дорог», - так звучит загадка об однодворческой юбке. Цвет полос был преимущественно красным или черным.

Поневный комплекс состоял из:

1. рубахи,

2. поневы-юбки,

3. запона - передника,

4. украшений, пояса,

5. кички и сороки, платка,

6. лаптей.

Понева - основная часть южнорусского комплекса, набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

Понева была одеждой замужних женщин, в обрядовых песнях ее называли «вечным хомутом», «бабьей кабалой».

Передники - запоны («занавески», «завесы») имеют удивительное своеобразие в южнорусском костюме. Их туникообразный покрой чрезвычайно прост: полотнище ткани, сложенное по утку, закрывает фигуру целиком спереди и до пояса сзади, по бокам вставлены прямые полотнища, слоенные по основе, вырез для головы прямоугольный, вдоль спины посредине проходит разрез.

Завесы надевались поверх рубахи с поневой, оставляя открытыми узорные рукава рубахи. Запон придавал костюму законченность, определенную монументальность.

Каждая женщина имела 10-15 понев - юбок. Основной цвет - черный, красный, часто в клетку.

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, понёвы, передника, нагрудника, создавало горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего - в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, разнообразные повязки и венцы.

Юбка - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых между собой полотнищ.

Юбка на Руси - исключительно женская одежда, та же понёва, только составленная из сбитых между собой полотнищ. Считается, что изобрели её горожанки. Во всяком случае, в деревнях она появилась не ранее середины века. Её родословную можно вести и от сарафана. Поначалу юбки и шили как привычные в сёлах сарафаны, но только из более легкой ткани.

На Кубани, коли девушка одевала юбку - значит, пошёл ей шестнадцатый годок, можно и сватов засылать. Причем в семье не позволялось младшей сестре носить юбку, пока старшая не выйдет замуж, «чтобы не посадить её под корыто», то есть не отбивать женихов.

А вот передник носили ровно мужчины и женщины, ибо назначение его - предохранять от загрязнения при всякого рода работах: в кузнице, на мельнице, у плиты. В разных местах называли его по-своему: запон, занавеска, голянка, носов, нагрудник, нагрудень, фартук, хвартук.

Сарафан - основной элемент русского женского традиционного костюма. В крестьянской среде известен с XIV века. В наиболее распространенном варианте кроя широкое полотнище ткани собиралось мелкими складочками - прищепом под узкий корсаж на бретелях. Различия в крое, используемых тканых и их цвете в различных областях России очень велики.

«Юпочка» - распашной навершник - туникообразная одежда без рукавов. Самая простая по покрою, она была богато декорирована. Вертикальные полосы ярких, сочных цветов - на красный кумач нашивала узкие синие, желтые, зелёные ленты - сопоставлялись с горизонтальным орнаментом низа, в которой рязанские женщины вводили несложную вышивку и чередование нитей тканья в различных сочетаниях, что создавало сложный и интересный ритм расположения тонов. Чувство композиции подсказывало крестьянкам необходимость плавного цветового перехода от низа «юпочки» к верхней белой части, и поэтому, в холст пропускали красные нити постепенно уменьшая их толщину. Это создавало великолепную тонально-цветовую гармонию на ярком материале - так просто, четко и неповторимо распоряжались женщины цветом. Их тонкий вкус сказывался в том, что при такой юпочке не носили понев с широкой «кляжей» (отделка низа»). Лишь небольшая красная полоса с зеленой и узкой синей лентой заканчивала подол понёвы.

Из ювелирных украшений применялись жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.

Шитье золотом, разноцветными нитями, жемчугом или цветными камнями кички, кокошники, сороки венчали головы русских женщин. В самих названиях этих уборов сохранились корни древних бытовавших у наших предков наименований птиц. Больше того, во многих местностях женщины украшали свои уборы «пушками» из гусиного или Лебединого пуха, Селезневыми кудрями, - самой красочной частью оперения селезня. Полным символики было декоративное решение рукавов в русской женской рубахе. Сочным красным цветом и строгим орнаментом, мерцанием золота, кружевной чёрной вязью, шитьём на прозрачной кисее украшали русские женщины рукава своих рубашек.

Большое значение имели грим, прически и головные уборы. До замужества в будни девушки заплетали волосы в одну косу в три пряди, спускающуюся по спине, и вплетали в нее тряпочки или простые ленты, по которым следили за ростом волос. В праздничные дни в косу вплетали шелковую ленту ярких цветов, разнообразные парчовые акосники и даже колокольчики. Такая форма напоминала форму колосьев.

Довольно распространенным праздничным убранством волос было заплетение сложных кос до 12 прядей. Символика волос (косы ) играла большую роль в девичьих гаданиях: «замыкание» кос на замок («суженый, мой ряженый, приди расчеши»). В Вологодской губернии девушки плели в канун рождества 12 кос, на каждую прядь загадывали имя жениха. Отрезать косу у девушки считалось обесчестить ее. Представления о косе как об одном из символом невинности и чистоты, возможностей породили разнообразие магических приемов для стимуляции ее роста. Коса стала важной частью весенних обрядов под названием Коса, Красота, Девушка, Невеста. Эти обряды явились важной частью календарных праздников, и в этих обрядах возможно зародилось трансформирование молодежных признаков и женских обрядов.