Русский народный костюм

Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был  пояс. В южно-великорусских губерниях  употреблялись разнообразные тканые и плетеные пояса, по укра-шению концов отличавшиеся большим разнообразием. Это был пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, заканчивавшийся лопастями различной формы, украшенными ба-хромой, бисером, галунами, лентами, расшитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шер-сти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета в сочетании с белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была зна-чительной, они в несколько раз оборачивались вокруг талии, а концы их подтыкались под покромку по бокам, либо завязывались концами сзади, а там, где не носили передника - сбо-ку или спереди.

Обувью служили лапти  косого плетения, носившиеся с белыми или черными онуча-ми или шерстяными вязаными чулками под оборы, а  также кожаные чоботы или коты — га-лошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментиро-ванные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге сборами - черными или красными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на задни-ке.

Довольно разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Это ожере-лок или жерелок, подгорлок  в виде бисерного кружева, закрепленного  на полоске холста: он надевался  на шею и застегивался сзади на пуговицу. Это гайтан — плетеная бисерная тесьма длиной 50-70 см, заканчивавшаяся бахромой, медальоном или крестом. Это ожерелье в виде узкой полоски кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. Носили также дутые стеклянные бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т. п., а также очень характерные для кичкообразных голов-ных уборов пушки - ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся на висках.

Наиболее известной  женской одеждой, иногда неправильно  считающейся исконно русской, был  сарафан - основная часть сарафанного  комплекса. Сарафанный комплекс  пре-имущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южно-великорусских губерниях. Выде-ляются пять типов сарафанов:

- глухой косоклинный,  с проймами, называвшийся в некоторых  губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой.  Псковской, Рязанской, Тульской, Во-ронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменяв-шимся другими;

- косоклинный распашной  или с зашитым швом спереди,  с проймами или на лямках, распространенный  почти исключительно в северо-восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Мос-ковской - саян, а также кумашник,

- прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, посте-пенно заменявший косоклинный сарафан и понёву;

- прямой отрезной с  лифом и лямками или вырезными  проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой,  распространен в Псковской, Смоленской, Ор-ловской, Вологодской губерниях и в Сибири:

- сарафан на кокетке  с вырезными проймами и разрезом  спереди до талии, застеги-вавшимся  на пуговицы; позднего и повсеместного  распространения.

Сарафан довольно широко употреблялся в южно-великорусских губерниях. главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян. костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косо-клинный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозна-чался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также укра-шался здесь вышивкой шерстью, прошвами.

В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях - Архангельской, Воло-годской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после ру-бахи, вид женской  одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: ду-бас, клеточник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они из пестряди, домашней крашенины, кума-ча, ситца, штофа. сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье - Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны. К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом - кокеткой, от которого совершился переход к "парочке" - юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название са-рафана.

С сарафаном и в  северных, и в поволжских, и в  центральных губерниях обычно но-сились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями.  Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким

задним полотнищем, без  рукавов - так называемая чина.

Особенно характерна для сарафанного комплекса плечевая одежда. На севере со ста-ринными шелковыми  и штофными сарафанами носили долгорукавку - нечто вроде верхней части  рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка. Широко распространен был шугай или епанечка, извест-ный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, от-резная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Разновидностью этой одежды была душегрея - как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживае-мая на груди лямками. В конце XIX в. получил распространение казачок - род  длинной коф-ты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники или "рукава" в виде очень короткой коф-точки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.

Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были холодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархатом, галуна-ми. В южных поволжских губерниях бытовала одежда под названием бедуим. Это была ха-латообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с от-ложным воротником и широкими длинными рукавами, вшивавшимися в проймы, сильно присборёнными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили кор-сетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской - душегреи на лямках.

Девичьим головным убором в сарафанном комплексе как и  в панёвном, были пере-вязки или  ленты - более или менее широкие  полосы штофа, бархата, шелка на твердой осно-ве в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесёмками. Сзади выше тесёмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами или стеками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного голов-ного убора на Севере использовалась "корона" -очень широкий   ажурный, богато украшен-ный обруч. В Поволжье была распространена "фатка" - шелковый, обычно красный, платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть го-ловы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником - небольшим вышитым или парчо-вым треугольником.

Среди женских головных уборов чаще всего бытовал кокошник. Формы его разно-образны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В некоторых местно-стях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье на-ряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встре-чались лопатообразные .кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, назы-вавшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, обра-зующим  иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускалась сетка из жемчуга или бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.

Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они надевали кичкооб-разные головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со "сдерихой" - род чепчика из холста с коронкой в виде копытца (сдериха), на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к употреблению простых по-войников в виде чепца со вздержкой на затылке. И сорока, и кичка, и повойник украшались вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и тому подобное. Носили повойник с плат-ком. Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как по-войник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили "роспус-ком", завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла плат-ка.

4. Заключение.

Таким образом, эволюционируя  народный костюм под влиянием условий  жизни унифицировался и упрощался: от сложных и многообразных комплексов он в XX веке при-шел к простой в изготовлении, шившимся из фабричных тканей костюма. Тем не менее ус-тойчивость народных традиций, продиктованная все теми же условиями жизни и хозяйст-венной деятельности, способствовала сохранению в значительной части яркого самобытного и сложного по структуре народного костюма.

 ЛИТЕРАТУРА:

«Типология русского народного  костюма., Л.В. Беловинский, М., Про-свещение, 1996г.