Вертикальное озеленение

Корни актинидии расположены близко к поверхности почвы и обычно находятся непосредственно под рыхлой лесной подстилкой, где долго сохраняется влага.

Под актинидию нельзя вносить не только известь, но и хлористый калий. В природе лианы хорошо растут на кислых и слабокислых почвах с рН 4—5.

  Посадку проводят обычно ранней весной. Сажают растения в 2-3-летнем возрасте, не позднее 4 лет. В посадочную яму или траншею шириной 50-60 см и глубиной 40-50 см сначала укладывают слой дренажа - гальку, битый кирпич, камни. Строительный щебень для этого не годится, так как в нем содержится известь, которую актинидия не переносит. В посадочную яму вносят 8-10 кг органических удобрений (перегной, торф, компост) и смесь минеральных: 100-150 г аммиачной селитры, 200-300 г суперфосфата, 30-40 г сернокислого калия или древесной золы. Хлористый калий или другие хлорсодержащие удобрения не применяют. Сначала на дренаж насыпают плодородную землю, затем холмиком смесь удобрений, песка и земли. На холмик сажают растение, не заглубляя корневую шейку. Обильно поливают - по 2-3 ведра воды на каждое. Затем почву мульчируют торфом или компостом. Расстояния между растениями при посадке должны быть не менее 2 м.

Уход и слабости. Ежегодный уход за актинидией включает прополки, поливы, подкормки минеральными удобрениями, мелкие рыхления почвы и прореживание. Лиана предпочитает воздушно-капельную влагу, поэтому в сухую и жаркую погоду положительный результат дает утреннее и вечернее опрыскивание актинидии водой. Формируют растение на шпалере начиная со второго года — преимущественно в виде многорукавного веера без штамба. Снимать лиану с опоры и укрывать на зиму не следует. Необходимо помнить, что весной актинидию обрезать нельзя и даже небольшие повреждения побегов во время сокодвижения вызывают «плач» лианы, приводящий к значительному ослаблению и даже гибели растения.

В европейской части России болезни и вредители актинидии распространены незначительно, тем не менее она может поражаться филлостиктозом, мучнистой росой и другими грибными патогенами, что проявляется чаще всего в виде точек, пятен различной формы на листьях. В этом случае можно использовать бордоскую жидкость, листья с признаками болезни необходимо собрать и уничтожить. Молодые растения следует оберегать от кошек, которые обгрызают кору и почки лианы. Нередко для защиты приходится даже устанавливать вокруг нее металлическую сетку. Взрослым растениям кошки не опасны.

У каждой культуры есть свои «слабые» места, у актинидии их три: неустойчивость к поздневесенним заморозкам, которые могут вызвать повреждение побегов и цветков, неодновременное созревание и осыпаемость плодов. Однако эти недостатки не столь существенны, если принять во внимание, что за счет запаса спящих почек лиана быстро восстанавливается, покрываясь новыми побегами и листьями, неодновременное созревание плодов позволяет продлить срок их потребления в свежем виде, а проблему осыпаемости можно решить, подстелив под куст чистую бумагу или пленку. В последнее время выведены сорта актинидии, такие, как Мома и Москвичка, ягоды которых при созревании не осыпаются. Чаще всего сбор осуществляется в несколько приемов, при необходимости можно снять твердые плоды за несколько дней до созревания и дозарить их при комнатной температуре в помещении, учитывая при этом, что вкусовые качества ягод несколько снижаются и они легко впитывают посторонние запахи.

Удобрения под актинидию вносят в зависимости от возраста и мощности лиан. В среднем на 1 м2 молодых посадок дают 25 г простого или 10 г двойного суперфосфата, 22 г сульфата аммония или 13 г аммиачной селитры, 8 г калийных удобрений, лучше горсть древесной золы. Еще раз напомним, что надо исключить внесение хлористого калия и извести.

Зимостойкость. По многолетним наблюдениям, самой морозостойкой является а. коломикта, практически все ее побеги остаются живыми. У а. полигама и а. аргута часть побегов, не вызревших к осени, повреждается. Среди различных по происхождению образцов есть существенная разница по морозоустойчивости.

9. Рододендрон (азалия) (лат. Rhododendron) - это вечнозеленый (но бывают и листопадные) многолетний кустарник, реже небольшое деревце семейства Вересковые, родина — влажные высокогорные районы преимущественно Северного полушария. В переводе с греческого рододендрон — «розовое дерево», но с розой его связывают только красота цветения и огромное разнообразие видов и сортов. Цветки собраны в зонтиковидные или щитковидные соцветия, располагающиеся одиночно или попарно на кончиках ветвей. В одном соцветии может быть до 20—30 цветков. Особую привлекательность цветкам придают длинные изогнутые тычинки. Цветет рододендрон в конце апреля - начале июня, но недолго (у некоторых видов возможно повторное цветение осенью). Привлекательность рододендронов сохраняется и после цветения.

Правильный выбор сорта рододендрона - основной залог успеха того, что вы увидите эту красоту у себя в саду. Наиболее красивы вечнозеленые рододендроны, а листопадные более зимостойки и могут зимовать без укрытия, выдерживая морозы до 40 градусов. Рододендрон насчитывает около 1300 видов. Для выращивания в условиях средней полосы подходят около двадцати видов рододендронов.

Размножение рододендронов производится семенами и вегетативно (отводками, черенками, делением кустов, прививкой).

Размножение семенами. Семена высевают обычно весной, для равномерного посева, так как они очень мелкие, их смешивают с песком. Посев производится в пикировочные ящики, на поверхность почвы (не присыпая землей), обильно поливают и покрывают стеклом. Оптимальный режим прорастания 18—22 °С, влажность воздуха 90—100 %. Посевы ежедневно проветривают (снимают стекло). Если проклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Всходы появляются через 3 недели. С появлением первых листочков проводят пикировку (2x3 см). Растения заглубляют в почву до семядолей, поливают дождевой или талой водой комнатной температуры, водопроводную воду обязательно отстаивают в течение суток в открытой посуде. Летом горшки с сеянцами рододендронов держат на открытом воздухе. Посадка рододендронов в грунт производится на второй год в мае-июне (когда минует опасность заморозков).

Размножение черенками. Рододендроны считаются трудноукореняемыми растениями. На черенки следует брать слегка одревесневшие побеги из средней или верхней части растения в конце июня - начале июля.