История моды

В первую половину  XVII в. значительное влияние на моду оказывает Тридцатилетняя война, во вторую — личность и возраст  Короля-Солнца. Вся жизнь французского двора подчинялась строго регламентированному  порядку и этикету. Придворные и  король разыгрывали огромный и бесконечный  спектакль, где главным действующим  лицом был Людовик XIV.

Многообразие вещей женского и мужского гардероба в эпоху  барокко продолжает расти, преобладают  распашные и драпирующиеся виды одежды.  Наиболее популярными тканями  у знати и придворных в этот период  были атлас, шелк, муар, тафта, газ, а также тонкая шерстяная  ткань.  Барокко возвело кружево  в культ. Они используются не только на воротниках и манжетах, но и передниках, чепцах, чулках и обуви. Набирает популярность гипюр. Продолжали использовать бархат, сукно.

В моду вернулась вышивка, под влиянием «версальских мод» широко распространился гобелен, который  стали активно использоваться в  интерьере, декоре мебели и костюмов.  Ленты, шнурки, галуны, петли по-прежнему служат украшениями как женской, так и мужской одежды.

Мужская мода, в течении XVII в. несколько раз менялась.  Нижней одеждой по-прежнему являлась сорочка, которая шилась из тонкого сукна  с кружевными воротником и манжетами.  На ноги одевали длинные панталоны, украшенные лентами и разрезами и шелковые чулки.

Поверх одевался  пурпуэн и штаны различной длинны. Пурпуэн состоял из короткой, до талии спинки и удлиненного переда с мысом и застегивался на груди пуговицами. К лифу пришивалась баска из трапециевидных клиньев.  Рукава пурпуэна украшались эполетами. Сам пурпуэн украшался отложным воротником и кружевами, бантами и галунами.

Верхней одеждой служил плащ с квадратным воротником, который  набрасывали на одно плечо, и завязывался  на шнурок. Плащи были в форме  полукруга различной длины, для  разной погоды ( например подбитый мехом) и различных случаев.

В среде военных наиболее популярной одеждой стала куртка – казак. Это своеобразный гибрид плаща и кутки, снабженный большим  количеством пуговиц (до 150 штук). С  помощью пуговиц такой плащ можно  была задрапировать различными способами. Другой одеждой военных был «кабан»  — одежда прямого покроя с разрезом на спине (для удобства) и с откидными  рукавами. Дополняли костюм перчатки с раструбами.

Неотъемлемой частью одежды дворян была шпага, которая крепилась  перевязью. Перевязь одевали через  правое плечо, она могла быть парчовой или ременной.

В середине XVII в. в период так называемой «детской моды» (период малолетства Людовика XIV) появляются новшества в мужском костюме.  Теперь костюм состоял из короткой и свободной курточки, сшитой навроде распашонки – брасьер, с короткими до локтя рукавами и штанами –рэнгравами, широкими как шаровары. Поверх штанов одевалась короткая юбка, которую носили низко спущенной, так что виднелась полоска рубашки.  Весь наряд отделан был оборками, бохрамой, лентами, кружевом, лентами и бантами.

Позже, к концу XVII в. мужчины  стали носить кафтан жюстокор (от фр. just au corp – близко к телу). Под кафтан надевали весту, которая не имела рукавов и играла роль жилета.  Это была распашная одежда, длинной до колена, прилегающая к телу и имеющая расширения к низу. Подпоясывался кафтан поясом-шарфом. Рукава также имели расширения  имели отвороты. Новшеством жюстокора были прорезные карманы. На шею повязывали кружевной воротник галстук. Штаны также претерпели изменение. Бархатные штаны кюлоты (иногда шерстяные или шелковые) имели длину до колена и разрезы с застежками.

Претерпела изменение  и обувь, если в первой половине мужчины  носили повсеместно сапоги, то во второй половине – их сменили туфли с  высокими каблуками.

Женская одежда, как и  прежде, в начале XVII в. состояла из двух платьев. Нижнее – котт, длинное, легкое, светлое, с декольте, на корсете и каркасе и с узкими длинными рукавами. Верхнее платье роб – распашное, тяжелое, темного цвета и с завышенной талией и имело каркасную основу. Лиф платья был узким и застегивался  на пуговицы (аристократки вместо пуговиц использовали драгоценные подвески). Декольте имело форму прямоугольника или овала. Костюм дополнял отложной воротник, украшенные кружевами. Рукава платья, зауженные и перехваченные лентой в нескольких местах,  также украшались кружевами и высокими отложными манжетами.

Верхней женской одеждой  служили перелина или длинное манто с капюшоном, подбитое мехом.

В общем, для всей женской  одежды этого времени были характерны большие объемы.

С середины века, женская  одежда начинает меняться.

Большое влияние на женскую  моду во Франции, во второй половине XVII в. оказывают фаворитки короля.  Например,  Луиза де Лавальер была скромна, что нашло свое отражение в ее туалетах. Она тяготела к семейной жизни, и большое внимание уделяла домашней одежде, в это время появились домашние платья со слабой шнуровкой, халаты, домашние туфли без задника.  С другой стороны она увлекалась охотой, и в женской одежде впервые появился костюм для верховой езды – амазонка.

Другая метресса короля —  маркиза де Монтеспан, любила роскошные наряды из парчи и шелка с золотыми кружевами и тяжелой отделкой. Она вернула в моду шлейфы (забытые со времен Средневековья). Сменившая ее фаворитка герцогиня де Фонтонаж обажала кружева, лены и банты. Она ввела в моду прическу а-ля Фонтанаж, украшенную кружевной повязкой.  В моду вернулись тонкие и светлые шелковые ткани.  Последняя метресса короля мадам де Ментенон, ставшая, впоследствии, морганатической супругой Людовика  XIV, предпочитала скромные простые наряды показной роскоши. Она ввела в моду ткани в полоску, клетку и горошек (ткани в мушку). При ней утвердилась сезонность в костюмах, об этом предупреждали заранее модные листки. Она ввела в употребление кружевные зонтики, страшась загара, маски (для того, чтобы дамы могли посещать театр, скрываю краску лица, в случае скабрезностей на сцене) язык веера (зародившийся при испанском дворе).

Несмотря на частые изменения  в женской моде, в целом в  костюме оставались три неизменные вещи: двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона, нижняя юбка – «секрет» и шлейф.

Фрипон – нижняя прямая, глухая юбка-колокол. Форму придавала волосяная прокладка . Модест – верхняя юбка – объемная, украшенная драпировками и шлейфом.

Платье приобретает квадратное декольте и узкие рукава ¾ с кружевными оборкам. Воротник исчезает. Перчатки, палантины и муфты дополняют наряд.

Обувь, как и одежда в  этот период очень разнообразна. Преимущественно  на каблуках, с пряжками и бантами. Носки туфель могли быть как квадратными, так и заостренными. По мимо кожи, для изготовления обуви использовались парча и атлас, а также расшитую ткань.

Прически мужчин и женщин были многообразны, основным же новшеством этого века были парики.  В целом, можно сказать, что все прически состояли из затейливо уложенных  локонов.

Основным головным убором и мужчин и женщин была шляпа с  большими полями, чепцы, капоры и кружевные  наколки периодически входили в  моду.

Для украшения использовались мушки, все придворные активно пользовались косметикой – румянились, подкрашивали волосы и брови, пользовались пудрой.

Ювелирные украшения являлись неотъемлемым атрибутом костюма  дворянина.

7. Костюм эпохи Рококо (слайд 18-19)

В истории искусства и  культуры принято отсчитывать начало XVIII века со смерти Людовика XIV в 1715 году. Двор французского короля, изголодался  по развлечениям, шумным балам, маскарадам, которые в последние годы правления  короля-солнца были заменены на религиозные  службы и философские диспуты. Начало регентства (на время малолетства  короля Людовика XV был назначен регент — Филипп Орлеанский) совпало с  эпохой перемен в обществе, сменой официальной религиозной культуры, тяготевшей к барокко, на светскую камерную, породившую новый стиль — рококо. Новый стиль более изысканный, легкий, игривый противопоставлял себя тяжелому и помпезному стилю барокко. Рококо (от франц. ракушка, завиток) прославлял изысканность в частной, домашней жизни.

Герцог Орлеанский всему  предпочитал домашнюю интимную обстановку, ненавидел придворный церемониал и  этикет, проводил свое время в кругу  близких друзей. Его резиденцией  стал дворец Пале-Рояль, который был обставлен в согласии со вкусами герцога Орлеанского, ценившего удобство и комфорт превыше всего.

XVIII век контрастный и  противоречивый остро обнажил  противостояние двух классов  -аристократии и буржуазии. Дворянство упивалась жаждой наслаждений и поиском удовольствий, подсознательно чувствуя предстоящую бурю. Буржуазия, напротив, не растрачивала силы на праздность и пустые развлечения, а занималось накоплением состояния, умножением научных открытий и созданием философии Разума.

Заря «галантного века»  занимается. Изысканные манеры, утонченны  вкус, хороший тон, это то, что  еще отличало аристократию и буржуазию. И за что первые хватались, как  за соломинку в попытке сохранить  свои привилегии. В искусстве, литературе и театре становятся модными пасторальные сцены. Но, в это же время складывается философия Просвещения, прославляющая  свободу мысли.

Идеал красоты изменился  согласно вновь утвержденным канонам. Кукольность, инфантильность театральность характерна как женщинам, так и мужчинам в эту эпоху. От младенцев до древних старух — все обильно использовали парики, декоративную косметику, кружева и вышивки. Дамы должны были быть похожи на фарфоровые статуэтки — с маленькими головками, покатыми плечами, тонкой талией, широкими бедрами, узкими ступнями и изящными руками.

Мужчины этого времени  мало похожи на рыцарей или воинов. Сила теперь воспринималась как нечто  дикое и безобразное. Атлетическое телосложение теперь признак мужиковатости. Мужчины высшего общества пользовались косметикой и парфюмерией, их кружевной  наряд исключал ношение шпаги. Высокие  каблуки, тонкое белье, всевозможные ювелирные  украшения довершали образ «галантного» кавалера. С большой охотой они  угождали прихотям своих дам, чем  занимались охотой или войной. Все  свои силы он тратит на салонные развлечения  и флирт.

Одежда в течение всего XVIII века меняла силуэт несколько раз. Именно в этом веке Франция становиться  центром мировой моды. Модные наряды демонстрируют с помощью уменьшенных  копий кукол- манекенов, т.н. пандор, которых рассылают по всем провинциям и за пределы Франции. Также, модели печатают на страницах модных журналов.

 Разнообразию нарядов  и мод, в первую очередь,  способствовало расширения ассортимента  тканей. Помимо известных с ранних  времен – шелка, атласа, парчи  и бархата, а также тонких  шерстяных и хлопчатобумажных  тканей, в этом веке появляются  смесовые ткани из шелка и  хлопка – т.н. морской шелк  бисусс. В женских платьях стали использовать муслин, батист. Популярным становиться шелк брокатель с вытканными золотыми и серебряными цветами, а также хлопковые ткани с набивным рисунком из букетов и корзинок с цветами. В мужском костюме стали активно использовать шелк и полушелк.

Особое значение в костюме  периода рококо придавали нижнему  белью. Его стали шить из тончайших  и изысканных тканей. Белье украшали вышивкой, кружевами, лентами. Его демонстрировали, им гордились.

Мужской костюм первой половины XVIII века из большого количества предметов  одежды. Нижнее белье состояла из панталон и чулок. Нижняя одежда состояла из тонкой рубашки, отделанной кружевом, и украшенной жабо. Поверх рубашки  одевался камзол, шелковый или из плотной хлопковой ткани, прилегающего силуэта. Следующим был жюстокор их бархота или плотного шелка. Полочки камзола были видны, через распахнутые полы жюстокора, поэтому спинка выполнялась из дешевых тканей (она не была видна), а полочки декорировались золотой или серебряной нитью, цветным шелком, аппликациями.

Жюстокор шился узкими плечами, облегающим до талии и расширялся к бедрам и книзу. Рукава жюстокора были широкие, с обшлагами из ткани другого цвета. На полах жюстокора располагались карманы с клапанами. Борта, обшлага и клапаны украшались металлическими пуговицами, иногда обтянутыми основной тканью, или декорировались серебряным или золотым шитьем.

Позже жюстокор стали называть «аби», он стал еще более облегающим в верхней части. В боковых швах появилось несколько складок — фалд, подшитых толстой клеевой прокладкой.

Штаны — кюлоты теперь были свободными, широкими и длиной до колена; они имели застежку под коленом  на пуговицу.

В холодное время года поверх жюстокора надевали редингот — длинный кафтан ниже колена, с боковыми продольными и прорезными карманами, с застежкой спереди. Редингот шили из сукна. Старались одеваться так, чтобы все части одежды были одного цвета.

Обувью служили туфли  на невысоком каблуке. Головным убором была треуголка, которую часто носили подмышкой, так как парики, являлись неотъемлемой частью мужского костюма. Хотя молодежь, могла позволить себе обходиться без париков и завивать и укладывать собственную шевелюру. Главное, чтобы она была густо  напудрена.

Женская одежда также состояла из нескольких слоев. К нижнему белью  относились чулки и кружевные  панталоны. Затем одевалось несколько  нижних юбок. Вновь вернулся каркас, называемый панье. Панье (от франц. —  корзинка) конструировали из горизонтальных обручей китового уса, иногда ивовой лозы или металла, обшитого плотной  проклеенной тканью. Панье пристегивали к жесткому корсету пуговицами. Корсет плотно шнуровали сзади. Платья, благодаря  каркасу и плотному корсету имели  глубокое декольте-каре, узкий лиф  с мысом и пышную двойную юбку. По-прежнему носили два платья одновременно.

Нижнее платье — фрепон —на каркасе и корсете, украшалось по низу лентами и бантами. Верхнее платье -модест шилось цельнокроеным, распашным от талии. Верхнее платье расшивалось по краям разреза юбки и украшалось бантами, лентами, цветами. Лиф модеста скреплялся на груди бантами. Банты, нашивались сверху вниз, от декольте к талии, уменьшаясь по величине, т.н. лесницей. Декольте, также, богато украшалось кружевом. Рукава платья узкие у плеча, шились короткими до локтя, они имели пышные воланы и декорировались по краю кружевами. Был в ходу и другой тип рукава — в виде буфов у плеча.

Парадные придворные платья очень часто имели шлейф. Он шился  из отдельного куска ткани, прикрепленного к талии или к плечам. Цвета  платьев были разные, но не контрастные, предпочтение отдавали постельным тонам.